«Уфе есть чему поучиться у южан»: фотодневник с двухнедельной поездки по городам Кавказа и Кубани

Пока Башкирия сотрясалась от морозов, в двух тысячах километрах от нее уже хозяйствовала весна. Посмотришь на улицы Минеральных Вод, и кажется, что зимы здесь никогда не бывает. Дома лютый холод и все согреваются как могут, а на юге царит тепло и птицы поют с раннего утра. Корреспондент UFA1.RU решил вновь провести свой весенний отпуск в теплых краях. В этом материале он расскажет, что посмотреть в южных городах, а также объяснит, чему Уфе стоит поучиться у южан. Подробности — сегодня, 27 марта.

Любое путешествие начинается с идеи. Вариантов, куда поехать, была масса. Я прикинул, что можно снова съездить в Минеральные Воды и оттуда уже отправиться в те части юга России, до которых не добрался в прошлый раз.

Началось путешествие с остановки в Москве. На этот раз было много времени погулять по некогда родному городу, в котором я учился, работал и проводил свободное время без малого восемь лет. За те годы, что меня не было здесь, поменялось многое. Например, в районе на востоке Москвы, где я учился, вместо автовокзала возвели огромное здание, там расположился торговый центр и сам автовокзал. При этом автобусы в область стали уезжать из-под эстакады, которую начали строить еще во время моей учебы и закончили после выпуска. Это не очень удобно и совсем не красиво для Москвы. Представьте, что вы заходите под огромный автомобильный мост на огороженную территорию, повсюду автобусы, ходить толком негде, так еще и каждый второй пассажир курит как в последний раз. Нормального расписания тоже нет.

Заглянул я и на север Москвы. Из интересных объектов, на которые стоит обратить внимание другим городам, — заводы. Предприятия закрылись и долгое время стояли бесхозными, привлекали к себе любителей заброшек. Я лично знаю людей, которые лазали в легендарный хлебозавод № 9. Они были там в 2016 году, а в 2018-м на месте неухоженной территории создали общественное пространство. Здание завода отдали под офисы и магазины. Люди могут гулять здесь круглый год, тут всегда кипит жизнь. Помнится, мы с московскими коллегами на обед часто ходили именно сюда — за вьетнамским рисом. А потом сидели на скамейках и наслаждались лучами солнца. Это самое прекрасное место в столице.

Еще одна интересная деталь Москвы — монорельс. Это единственная подобная система во всей стране, а по миру их можно по пальцам сосчитать. К сожалению, развивать его было делом недешевым даже в 2000-е, не говоря о нынешних временах. Поэтому не раз ходили разговоры о закрытии или сокращении линии, но ее решили сохранить целиком. Да, он убыточен, наверное, но привлекает много туристов и местных жителей. В день поездки мой поезд был просто забит, встать негде.

Из Москвы последовал долгий перелет в город Минеральные Воды. Он был выбран из-за своего удачного расположения: отсюда на поездах можно добраться во многие другие города Ставрополья и Кубани, а на машинах или маршрутках — до городов Кавказа. Если повезет, то во время поездки на электричке можно увидеть Эльбрус. Он далеко, но узнаётся по двум вершинам.

В один день, найдя попутку, я поехал в Нальчик — столицу Кабардино-Балкарии. Скажу честно: город не впечатлил, я ожидал иного. В Уфе больше чувствуется национальный колорит, чем в Нальчике. Зато у них много прямых улиц — это типичное устройство городов для российского юга (Мин. Воды тоже прямые, как и Анапа). А еще в Нальчике есть пара забавных микрорайонов: Багдад и Шанхай. Думаю, это не совпадение.

Из столицы КБР на автобусе отправился в сторону села Верхняя Балкария. Я случайно нашел это место на картах — и увидел, что в пути мы окажемся между огромными скалами. Меня впечатляют горы, это просто чудо света, поэтому и поехал туда. В списке у меня также были голубые озёра, они стояли на пути в село — вот возле них и высадился. Тут возникла такая проблема, которая еще часто потом будет встречаться на Кавказе: о безналичной оплате здесь будто не слышали. Говоришь водителю: «Хочу оплатить картой», а у него просто нет терминала. Тогда он предложил перевести ему деньги на телефон (не на карту по номеру телефона, а именно на счет!), что меня, конечно, удивило. Оплатить можно было наличными, но я их никогда не ношу, избавился от этого явления очень давно.

Стоит коротко отметить, как мы ехали. Автобус прошел по короткому маршруту, что значительно сэкономило время, но коротко — не значит просто. Это же Кавказ, а значит это постоянные подъемы, спуски — вот это всё. Вместе с тем и смена погоды. Вот едешь так — ну да, пасмурно, но всё видно, а потом заезжаешь наверх — и ты в тумане, таком густом, что ни черта не видно. А водитель гонит, дорогу-то знает. Потом спускаешься — снова есть видимость. И так почти всю дорогу до трассы. И уже в районе трассы все пассажиры автобуса увидели эти белоснежные горы. Они прекрасные и завораживают прямо отсюда.

Теперь про озёра: их, как оказалось, вообще пять, но я побывал на одном. В 1970-е из них сделали памятник природы, то есть это не человек налил воды и подкрасил, а они сами по себе такие. Красота невероятная. Вокруг нижнего озера, которое я посетил, расположено что-то вроде баз отдыха, кафешек всяких, но поскольку март — это еще несезон, то всё было закрыто.

До Верхней Балкарии я не добрался, потому что из транспорта были только попутки. Можно было, конечно, поймать какую-нибудь машину и доехать, но что-то вот не сложилось. Я немного прошел вперед по дороге, надеясь, что вот-вот за поворотом будут скалы, но их всё не было. Хотя если пройти еще километра 3–4 вперед, их всё же можно было бы встретить. Тут путешествие пошло не по плану. Дальше был долгий поход в село Бабугент: 2,5 километра обратно до озер, а потом еще 5 километров до самого села. Дорога не была ровной, то и дело были небольшие подъемы, спуски, а еще я часто оборачивался назад, смотрел на заснеженные горы. В этом и есть счастье путешествий — когда ты идешь в каких-то непонятных местах, без запасов еды-воды, но счастлив, что видишь такую природную красоту.

В селе Бабугент нашелся магазин продуктов, в котором, к счастью, принимали оплату переводом (терминала тут тоже не было). Но есть и другие тонкости этой торговли: например, я взял кусок торта, но на упаковке не было написано ничего. Изготовитель, состав, дата — всё это отсутствовало напрочь. По сути, купил кота в мешке. Печенье оказалось просроченным, местами с плесенью. Зато местная минералка свежая. В этом селе была долгая остановка: нужно было набраться сил, чтобы дойти до соседнего села, где есть банкомат. Идти далеко в итоге не пришлось, автобус в город появился уже на выходе из Бабугента.

Поздним вечером, уже почти под ночь, в Нальчик приехал автобус в Мин. Воды. Так-то он вообще до Краснодара едет — это 500 километров пути. Люди сильно усложняют себе жизнь, потому что могут доехать до Мин. Вод и там сесть на электричку в Краснодар. Уже в пути я закупил билеты до Владикавказа и обратно. Когда прибыл домой, спать оставалось всего часа три-четыре.

Поезд из Мин. Вод до Владикавказа проезжал через город Беслан, который стал известен, к сожалению, после захвата школы террористами. Железная дорога проходила вблизи этой самой школы.

А от Владикавказа я ничего особо не ожидал, у меня не было представления, что это за город, заранее его не смотрел. Но когда посетил его, то понял: это образец для Уфы! Опуская тот момент, что это типичный город Кавказа, где в центре много частных домов, отмечу лишь, что здесь хорошо развита трамвайная система. Да, в городе на 300 тысяч населения есть трамваи, причем они самые новые — поступили они сюда ровно год назад.

Когда у меня выдалось свободное время, я прокатился на двух. Это модели 71–412 производства завода «Уралтрансмаш» из Екатеринбурга — того самого, что недалеко от Уфы. Снаружи трамвай кажется узким и неприятным, но это лишь первое впечатление после уфимских «коробок». Заходишь внутрь — сразу стоит валидатор, через который можно оплатить проезд картой, но, по моим наблюдениям, так почти никто не делал. Люди, в том числе молодежь, почему-то всё равно пользуются наличкой.

Салон просторный, есть где развернуться. Нет мест для сидения — можно постоять спокойно сзади. Если ехать долго, а телефон надо где-то зарядить — не вопрос. Вставляете провод в поручень и едете. Да, вот так вот просто. Такие технологии я впервые увидел в Москве, когда туда поступили новые трамваи в 2017 году. В Уфе ни до, ни после такого не было. И уже кажется, что не будет.

А сейчас приготовьтесь, уфимцы, будет очень больно: проезд стоит всего 13 рублей! Это не шутка. Я сам не поверил, когда увидел эту сумму на валидаторе. Как оплатил, сразу зашел в приложение банка и посмотрел. Проезд реально стоит всего 13 рублей. На новых трамваях. Хотя я нашел сведения, что в 2009 году проезд и вовсе стоил 4 рубля. То есть за 15 лет рост стоимости проезда составил 9 рублей, а в Уфе за тот же период — 22 рубля, а качество трамваев всё хуже и хуже. О ситуации с электротранспортом в башкирской столице я уже неоднократно писал, все материалы можно найти в этом сюжете.

Еще одна боль для уфимцев: во Владикавказе есть Арбат. Трамвайный! Есть в городе проспект Мира, который по большому счету все-таки пешеходный, а не автомобильный. Смотрите сами: на снимке люди идут рядом с трамвайными путями, машины есть, но проезд им разрешен только при необходимости. Как, например, вышло с той «Газелью» на одном из снимков ниже — она вроде приехала разгрузиться в магазин.

Можно пойти и по аллее, попутно слушая прекрасные звуки трамваев. Короче, Уфе есть чему поучиться у Владикавказа. И речь не только о транспорте и устройстве улиц, но и об исторических зданиях. На проспекте Мира много старых построек, все они отданы под работу. Это вам не Октябрьская Революция в Уфе, где уже больше 10 лет ничего не могут сделать и меняют планы на ходу.

Воспользовавшись свободным временем и близостью городов, я посетил крупнейший город Ингушетии — Назрань. Если Владикавказ после Мин. Вод мне показался «другим миром», то Назрань тем более. Не в обиду, но всё там будто хаотично, не очень понятно. Вместо автовокзала рынок, где и останавливаются маршрутки во Владикавказ и Магас (столицу Ингушетии). Водители — это особая проблема. На Кавказе они не очень охотно уступают дорогу. То есть выходишь на «зебру», а машины несутся, тебя никто не видит, и такое повсеместно. Конечно, есть те, кто уступает, но их существенно меньше. После Осетии и Ингушетии мне стало казаться, что в Уфе водители не такие уж и бессовестные.

К тому же в Ингушетии полно наглухо тонированных авто. Была даже машина одна, из которой доносились звуки спецсигналов. Ну типа на приколе включают сирену полиции, чтоб всех напугать вокруг.

Возвращаемся к теме «им завидует Уфа». Еще один пример — исторический центр Армавира, Краснодарский край. Часть местной улицы Кирова благоустроили, расширили тротуары и сузили проезжую часть до одной полосы, поставили новые остановки (скопированные у Москвы). Гулять по такому месту одно удовольствие.

А это уже город Курганинск в том же Краснодарском крае. В городе живет меньше 50 тысяч человек, но в нем сделали очень многое, чего не бывает даже в Уфе. Например, они реконструировали улицу Розы Люксембург — и теперь там красота. Сейчас идут работы в другой части улицы, где тоже наводят порядок.

Там же появился новый парк в центре города.

А на окраине есть благоустроенная набережная реки Лабы. Вокруг раскинулись спортивные площадки, места для отдыха, беседки, которые летом можно арендовать для готовки шашлыков.

Речь о Краснодаре. Ранее я тут почти не бывал — в 2017 году проезжал на поезде по пути в Анапу. Помню, как вышел днем на улицу, а термометр показывал +40 градусов. Было жуткое пекло. Вспоминая это и прошедшее лето в Уфе, я подумал: так если и там, и тут летом +40, то, может, стоит осесть в Краснодаре? Зима-то там теплее и без вот этих вот льдов и луж на каждом шагу.

Краснодар встретил теплом. Не помню уж, сколько там было в момент приезда, но зимние куртки там явно оказались лишними. Надо сказать, что город оказался больше, чем я его представлял: изучая заранее места, куда пойти, удивлялся расстояниям. Но чему Уфа здесь позавидует, так это опять трамваям. Часто здесь ездят модели 71–631 от Усть-Катавского завода. Иногда по одному, иногда сразу по два в сцепке, потому что людей много, особенно по вечерам. А учитывая, какая тут развитая сеть, то это даже неудивительно.

Присутствуют и «Татры» — чешские трамваи. Некоторые уже были здесь с завода, а некоторые прислали из Москвы, но при этом все они прошли ремонты и модернизацию, потому стали во многом лучше. Ах да, забыл упомянуть: это трамваи 1980-х годов выпуска. Уфимские — примерно лет на 10–15 младше, но выглядят будто отъездили целый век.

Есть в Краснодаре улица Горького, где я как раз и жил. Она выложена местами брусчаткой, и посреди этой красоты мчатся трамваи. Машины тоже бывают, но это редкое явление здесь.

Кроме того, есть несколько улиц, где вечером кипит жизнь. Кажется, что сюда стекается весь город, чтобы потусоваться, посидеть в различных заведениях или просто прогуляться между огнями вывесок. А поскольку центр города становится живым, то он привлекает не только желающих отдохнуть. По сути, вечерний Краснодар можно назвать южной версией Санкт-Петербурга. Здесь все пытаются выделиться перед всеми, показать, кто самый громкий, самый тонированный, у кого играет самый странный трек, кто дольше всех проедет на одном колесе мотоцикла и так далее.

Есть в Краснодаре одно очень известное место — парк Галицкого. Официально он назван по городу, но в народе носит именно такое имя — в честь основателя. Сергей Галицкий — бизнесмен, построивший крупную сеть магазинов, в которые многие из нас ходят за продуктами. Как так вышло, рассказывали наши коллеги из издания 93.RU. Ну а Галицкий вложил в парк свои деньги — по различным оценкам, несколько миллиардов рублей, пригласил грамотных дизайнеров, проектировщиков. Ну и всё, сказка для этого города готова. Парк большой — 23 гектара, уфимский Парк имени Гафури больше, но лучше ли? Конечно же, нет. В краснодарском парке много чем можно заняться: бесцельно ходить, отдыхать, смотреть на рыб в водоемах. Нет смысла описывать все активности, это просто надо увидеть. Но есть и минусы: из центра сюда едет не так много транспорта, вернуться вечером — целая проблема.

И напоследок расскажу коротко про Туапсе и Сочи. В Туапсе я впервые оказался в прошлом году, а в Сочи уже бывал несколько раз. Первый город небольшой, но очень холмистый, гористый, по нему очень сложно ходить. Но всё скрашивает природа: не передать словами, когда ты уставший стоишь посреди подъема на гору в жилом секторе и смотришь на море.

Однажды ранним утром я собрался в поход — на скалы Киселёва. Это место случайно нашел на карте и решил сбегать туда, пока не начался дождь (его обещали в 10 утра). Дорога была трудной: из города ты заходишь в частный сектор, который сплошь построен на холмах. Меня ждали бесконечные подъемы, которые тяжело давались, но они того стоили, конечно же. После подъема была непонятная дорога: с одной стороны гора, а с другой — редкие частные дома, а где-то и вовсе обрывы. Затем появились крутые спуски, они были настолько опасными, что добрые люди в одном месте сделали что-то вроде ступеней, а в другом привязали толстые веревки между деревьями.

И вот когда я дошел до скал и увидел их, то мне показалось, что это место меня пугает. Потому что вокруг просто пустота, ты смотришь прямо — ты видишь бескрайние море, смотришь направо и налево — у тебя скалы, а позади дикий лес. Одно неверное движение, и ты с какой-то там высоты летишь вниз и ударяешься о камни. Приятного будет мало. Но страшно больше от того, что ты один в каком-то диком месте. Или не страшно, но некомфортно от этого. Хотя виды впечатляют, словно это какой-то необитаемый остров.

И вставочка про Сочи: это очень бешеный город, где всегда полно народу. Мне всегда было интересно, сколько тут туристов, а сколько коренных жителей. И вообще кто они — эти коренные сочинцы.

Сочи — огромный город. С севера на юг он тянется на 100 километров. Доехать, например, из Лоо до Адлера нереально — это 50 километров по извилистым дорогам с жуткими пробками в Большом Сочи. Про Лазаревское (90 километров) вообще молчу. Улицы здесь узкие, в силу чего тут часто ездят небольшие автобусы. Людей в них много, часто приходится ехать стоя. По-хорошему, этому городу нужен трамвай с обособленной линией, но он тут просто не поместится.

А еще в Сочи развиты «фавелы». Это когда дома строят как попало и из чего попало, грубо говоря. На деле все они размещены в гаражных кооперативах: по документам это гараж, а по факту квартира. В одном из таких кварталов несколько лет назад был пожар, который унес жизни десяти человек. Огонь вспыхнул в шашлычной, а потом перекинулся на самострой, где была мини-гостиница. После этого, говорят, в мэрии Сочи думали о том, чтобы запретить эти постройки, но дальше разговоров дело не ушло. К тому же неясно, что делать с теми, кто там уже живет. Выделять новое жилье — а где, если сплошняком строятся гостиницы и отели?

Поездка была недешевой. Еще в прошлом году 4 авиабилета вышли на 10 тысяч рублей дешевле, чем 3 авиабилета в этом году. Из этого можно понять, насколько сильно подорожало вообще всё. Немного цифр.

• Стоимость авиабилетов — 24 тысячи рублей;

• стоимость транспорта (автобусы, попутки, электрички так далее) — примерно 2,5 тысячи рублей;

• стоимость жилья — 14 тысяч рублей (11 ночей);

• километров пройдено за 13 дней — 306, в среднем по 23,5 в день.