Круизный нон-стоп

Кто-то из великих людей очень точно заметил: чтобы лучше понять характер страны, надо отправиться в путешествие по ее главной реке. Такой вояж – лакмусовая бумажка, концентрирующая разнообразные впечатления. К тому же для жителей сухопутных городов круиз – тоже экзотика, окутанная романтическим флером. Именно поэтому однажды я изменила пляжному отдыху и отправилась в путешествие по великой русской реке Волге.

«Царский» вояж

Одним из родоначальников круизного туризма в России считается шальная императрица Екатерина Вторая. В 1767 году она вместе с двумя тысячами спутников совершила турне по Волге на 25 судах. Кстати, мне удалось переплюнуть саму императрицу – проплыть не по одной, а сразу по трем рекам: Белой, Каме и Волге. «Царское» путешествие началось в Уфе, экватором стала Астрахань, затем мы вернулись обратно в уфимский порт. Длина маршрута составила более пяти тысяч километров. И каждый из 18 беззаботных дней дарил новые открытия и впечатления.

…Протяжный гудок, «Прощание славянки» из громкоговорителей, и мы машем рукой и платочком тем, кто остался на пристани. Почему-то сладко щемит в груди. Вот уж действительно теплоходы провожают совсем не так, как поезда. Корабль неторопливо разворачивается и набирает ход. Берег медленно тает вдали. Величавое спокойствие большой посудины заставляет взглянуть на мир вокруг другими глазами. Где-то там, за бортом, остались срочные дела, проблемы и трудности, магазины, сады, ремонты и долги – в общем та суетная жизнь, от которой мы, собственно, и сбежали в круиз. Перед нами только небо, река, напоенный свежестью вечерний воздух, дымок далеких костров и удивительная для жителей мегаполисов тишина…

Каждое утро мы просыпались на новом месте. Как в калейдоскопе, мелькали перед глазами крупные и мелкие города, деревушки, села и одинокие хижины. В какой-то момент я почувствовала настоящую гордость за свою Родину. Какая все-таки огромная, красивая и поистине великая у нас страна! Эти простые слова обретали здесь реальный смысл и чувства.

По следам «Бесприданницы» и Ленина

Шустрая, неглубокая и неширокая речка Белая (по ней ходят только теплоходы, которые называют «пузырями») плавно перешла в более полноводную Каму. А та, познакомив с национальным колоритом Татарстана (Нижнекамск и Набережные Челны), в свою очередь, донесла нас до волжских берегов.

Главным, ни с чем несравнимым развлечением за это время я назвала бы прохождение шлюзов. Это специальные сооружения, которые построили на стыках рек – Белой и Камы, Камы и Волги. На башнях каждого шлюза можно прочитать дату его сооружения. Сделаны они давно и незаметно превратились в историческую ценность. Массивные ворота, кругом бетон и железо, а объединяет насосные станции архитектурное оформление в стиле советского возрождения. Шлюзы помогают кораблям безболезненно преодолеть перепад высот – иной раз он составляет несколько метров. Причем происходит это все в присутствии пассажиров, их никуда не высаживают. Наблюдать за таким технологическим процессом очень интересно. Слабонервных просят удалиться, однако большинство пассажиров с палубы не выгонишь.

И вот мы на волжских просторах. Где-то здесь Паратов из «Бесприданницы» лихо гонял свою «Ласточку», а, стоя на одном из утесов, Катерина из «Грозы» горевала о своей беспросветной судьбинушке… Облик приволжских городов, конечно, изменился с тех пор. В то же время сохранилось немало памятников архитектуры и культуры, милых сердцу примет прошлой эпохи. Именно сюда стремятся иностранцы, на фоне домиков с колоннами и дореволюционной лепниной фотографируются туристы.

В годы советской власти всех прибывающих в Ульяновск водили по ленинским местам – гимназию, где учился маленький Володя, в дом-музей вождя мирового

пролетариата и так далее. Но в 90-х годах прошлого века революцию объявили переворотом, Ленина – злым гением. В итоге экскурсоводы, наизусть шпарившие биографию Владимира Ильича и целые главы из его произведений, остались без работы. Оказалось, городу больше нечем похвастаться. Впрочем, позже симбирцы-ульяновцы вспомнили о другом знаменитом земляке – писателе Иване Гончарове. И даже поставили памятник автору «Обломова». Правда, водрузили его на чужой постамент – остался от Столыпина…

Сейчас, серый и довольно безликий, как мне показалось, Ульяновск поражает гостей гигантской переправой через Волгу. Больше 30 лет стоили здесь крупнейший мост в Европе – в СССР мелочиться не любили. Во время перестройки проект был заморожен. А когда иностранцам говорили о том, что мост протянется на 24 км, они несколько раз переспрашивали, просили написать цифру на бумажке. И, в конце концов, растерянно уточняли: «А вы как мост строите? Вдоль или поперек?» В прошлом году стройку века завершили – смотрится впечатляюще, пусть буржуи завидуют.

Арбат и бункер Сталина

Приятно удивил Саратов. Он прекрасно смотрится и с воды, и когда моряки вразвалочку сойдут на берег. Кстати, здешняя улица Кирова стала пешеходной уже много лет назад, поэтому многие называют ее Арбатом. По этой улочке надо двигаться, не спеша и глазея по сторонам. Много отреставрированных исторических зданий, обилие уличных кафе, скамеечек, мест для отдыха, аккуратно выложенная тротуарная плитка. Есть и музыканты, и художники, рисующие портреты. Правда, времени на позирование у теплоходных туристов точно не хватит.

Главными приманками для гостей Самары служат кафе, притулившееся к местному пивзаводу, и засекреченный до недавних пор бункер Сталина. Кафе интересно тем, что прямо из цеха туда проведена труба, по которой течет пенный напиток. Бармен открывает краник и наливает посетителям свежайшего, только что сваренного по старинным рецептам пива. Говорят, кафе активно посещают сами самарцы.

Что касается бункера, то оно представляет собой элитное бомбоубежище. Построено в 1942 году в самом центре города и предназначалось для размещения правительства СССР и Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Глубина бункера – 37 метров, что соответствует 11-этажному дому, зарытому под землю. Рассказывают, что строили его с такой конспирацией, что даже жители этого двора узнали о грандиозном подкопе только спустя 50 с лишним лет после окончания войны. Серые стальные стены, бронедвери толщиной в хороший кирпич, каждый отсек перекрывается и может функционировать отдельно. Бункер защищен от авиабомб, снабжен запасами воды и продовольствия, круглый год здесь поддерживается температура 19 градусов.

Спускаемся по непривычно маленьким ступенькам. Они специально делались под невысокого вождя, так что есть шанс почувствовать себя… Сталиным. В кабинете вождя минимум мебели: стол, тумбочка, диван. На стене – экран для просмотра кинохроники, скудный интерьер дополняют лампа на железной ножке и старый телефон со скрипучим диском. Но лучше всего известную всем одиозную личность характеризуют… двери. Их шесть, но только две из них открываются по-настоящему. Вы спросите, зачем остальные? А вот представьте, что вызвали человека в кабинет к всемогущему Иосифу Виссарионовичу. Гражданин ждет, переминается с ноги на ногу, нервничает. Обилие дверей дополняет растерянность, вынуждает гадать, откуда же выйдет он. Слева, справа? А, может быть, он уже давно стоит за спиной и ухмыляется в усы? Напряженное ожидание нагоняет страх на самого смелого человека.

Дефицитная икра

Волгоград с его знаменитым Мамаевым курганом, бывший Царицын с подземными трамваями, село Никольское с огромным выбором самой разной рыбы и, конечно, Астрахань, в которой, как ни странно, трудно купить икру. Согласитесь, скучать было некогда. Совет один – пробуйте рыбу на всех стоянках теплохода по пути в Астрахань, а на обратном пути покупайте то, что понравилось больше всего. И еще – самые низкие цены на рыбные деликатесы, по моим наблюдениям, вовсе не в Астрахани, а в ближайших к ней селах. Это и неудивительно – местное население только за счет теплоходных туристов и живет.

А как же знаменитая черная икра, которую во всем мире называют русской? Раньше ее только из Астрахани и везли по всей стране. Увы, из города, с которым всегда ассоциировалась, черная икра практически исчезла. Говорят, причина тому – сокращение осетровых в Каспии да борьба с браконьерством. Впрочем, анонимные товарищи на стоянках готовы предложить любой товар, в том числе и астраханскую икру. Только цены у нее будут уже заморскими.

Так что остается гулять по городу и любоваться символом Астрахани – Кремлем. Белокаменная жемчужина считается одним из самых выдающихся памятников русского военно-инженерного искусства и архитектуры второй половины XVI века. Кремль стоит на высоком холме и виден издалека, задолго до подплытия к Астрахани. Рассказывать можно еще очень долго. Но вы уже наверняка поняли, что путешествие по Волге с успехом заменит любой учебник истории. Перед вами весомо, грубо, зримо проплывут картины прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Уже ради этого стоит поехать в круиз.