Болота, засилье бараков и рай на берегу: как объехать Северо-Запад России за 14 дней и 40 тысяч рублей

Поехать в отпуск не в теплые края, а в холодные — до такого додуматься можно не всегда. Кто-то вот поехал в Воркуту, ну а корреспондент UFA1.RU выбрал для отдыха Северо-Запад России, хотя отдыхом это сложно назвать — почти за две недели он проделал большой путь в 1,5 тысячи километров на различных видах транспорта и прошел пешком расстояние, равное пути от Уфы до Кумертау. Правда, в какой-то момент путешествие едва не накрылось медным тазом из-за просчетов, но всё-таки оно состоялось. О том, как это было, сколько стоило и как планировалось — читайте в этом материале.

Куда поехать на этот раз, честно говоря, я не знал. Были варианты что-то вроде Омск — Новосибирск — Красноярск, но цены на перелеты из Уфы не радовали совершенно. Тогда придумал простой вариант — Питер и пригород, осмотреть всю Северную Ингрию за пару недель, но и тут не сложилось. Посмотрев на Москву, увидел Ярославль — там я еще не был, несмотря на то, что многие годы жил в ближнем Подмосковье, каждый день гонял в столицу на учебу и работу, ездил в другие города оттуда, но на Северо-Запад, кроме Питера, никогда не двигался. Короче говоря, долетев до Москвы утром, вечером на поезде уже мчался в «столицу Золотого кольца».

Честно говоря, от нее я ожидал большего. В моем представлении Ярославль был древним русским городом (а появился он за 500 с лишним лет до Уфы) с прекрасной архитектурой и всякое такое, но, выйдя из вагона, сразу же столкнулся с самой неприятной частью путешествия — курильщиками. В Ярославской области их немереное количество, люди курят тут и там, особенно на вокзалах. Ты идешь, и впереди каждый из двадцати человек курит, причем почти одновременно они выдыхают свой дым, и он направляется в тебя. Куда смотрят ответственные лица — непонятно. Наверное, их заволокло дымом.

Ярославль сложно описать. В отличие от Новосибирска или Уфы, он не пытается быть похожим на Москву, но его отсталость заставляет унывать. В день приезда в городе были повсюду лужи — да, понятно, недавно был дождь, но из-за разбитых дорог или вообще их отсутствия — вода скапливалась то во дворах, то на крупных улицах. В этом отношении даже Уфа лучше. У нее хотя бы дороги ровные, но их тоже затапливает.

Дело не только в лужах, но и в унылой архитектуре. Ничего интересного в ней практически нет. Есть в Ярославле и набережная, но делать там совершенно нечего. Как и в центре.

Интереса ради я зашел на сайт наших коллег из 76.RU и обнаружил интересный фоторепортаж с барачного квартала. Наметив адрес на карте, помчал туда — и вот там-то мне понравилось. Конечно, бараки — это плохо, их нужно расселять как можно скорее, это очень опасное жилище. Зачастую люди живут там десятилетиями. Я всю поездку задавался вопросом (потому что на севере очень много бараков): почему их не расселили? Ведь дома строились как временные, но стоят до сих пор, только рядом выросли сталинки и хрущёвки.

Ответ нашел только такой: люди просто молчали, в советское время, видимо, не очень было принято жаловаться на жилищные условия. Дали от предприятия квартиру — и хорошо, сойдет, а какая это квартира — значения не имело. Сейчас рядом с этими домами уже многоэтажки появились, вместо того чтобы заселить туда жителей бараков — заселили просто новых жильцов. Дело, кстати, еще и в бюрократии: чтобы такой дом расселить, его нужно признать аварийным, а потом ждать очереди годами, да и не факт, что дом не сгорит быстрее или что его вообще признают опасным для проживания.

Также благодаря сайту коллег, пока ехал в трамвае, изучил историю района Брагино, в который меня тот самый трамвай и привез по случайному стечению обстоятельств. Вот в Брагино понравилось больше, чем в самом Ярославле: даже можно сказать, что это отдельный город, как наша Черниковка. Самобытный райончик.

Отдельно стоит упомянуть дорогу, которую карта рисовала до съемной квартиры. Поскольку приехал поздним вечером, то заранее посмотрел и выяснил, что путь проходит через кладбища и гаражи. Конечно, меня такое не устроило. Зато днем прогулялся по этому месту и удивился тому, что там вообще происходит. Ничего особенного, конечно, просто ночью тут было бы сложно пройти.

Напоминает Сириус — там было одно местечко, такое темное, непроходимое, повсюду квакают лягушки, грязь, но люди ходят, это народная тропа, которая есть даже в картах. А самое интересное — что оттуда ты видишь миллиардные олимпийские объекты. Бесподобно.

Большие надежды были и на Рыбинск — город в 85 километрах от Ярославля. На фотографиях в этих ваших интернетах я видел, что там несколько улиц сделаны типа в старом стиле: на зданиях висят таблички с дореволюционными надписями. Мне казалось, что там весь город такой, но оказалось, что нет, да и то даже на тех улицах… 90% табличек в старом стиле, остальные как попало. Короче, тоже не впечатлило. Таблички — круто, длинные улицы — тоже, но всё остальное не очень. Еще стоит отметить, что в Рыбинске есть один перекресток, где разрешено переходить дорогу по диагонали. Можно пойти прямо, а можно сразу же на другую сторону, не во многих городах такое прям разрешается делать.

Следующей остановкой отпуска была Вологда, которую я по своей невнимательности на табло с расписанием перепутал с… Воркутой. Да, это два разных города, и какое-то время до поездки думал, что еду в Воркуту, хотя в плане у меня точно было записано «Вологда». При чем тут Воркута вообще? Зайдя на вокзал, глянул табло — хоп, мой поезд придет в 32 минуты, окей, подождем. Тут приезжает один поезд, потом второй… у первого был номер, похожий на тот, что на моем поезде. Задумался. Зашел на вокзал, посмотрел табло — оказывается, что первый приехавший как раз таки мой и до его отправления осталось 7 минут, а стоит он на другом пути. Конечно же, я успел. Но прежде застал картину: станция Ярославль-Главный, куча народу, все курят. Стоит дед с внучкой лет 5 — и тоже курит, дыша дымом прям в нее. А когда она закурит сама в 13 лет — про деда никто не подумает, виновата будет только девочка.

Попутно была остановка в городе Данилове. На станцию, видимо, посторонних (торговцев) не пускали, поэтому они продавали свои заготовки из-за забора.

Что касается Вологды, то она мне уже с вокзала пришлась по душе. Пройдясь по ночной Вологде, я встретил много интересных зданий, в основном это были старые одноэтажные дома, которые отчего-то вдруг отреставрировали и отдали под бизнес и образовательные учреждения.

В области действует волонтерский проект, который как раз и занимается сохранением памятников деревянного зодчества. Скорее всего, это почти невозможно осуществить без поддержки региона, города, бизнеса и частных инвесторов — Уфе, которая за 30 лет никак не смогла продвинуться с улицей Октябрьской Революции, на заметку.

Именно в Вологде узнал, что мой план поездки вот-вот может накрыться. Гуляя днем по городу, решил перепроверить билеты до следующих пунктов — и выяснилось, что я их не брал. Хорошо, остановился, посмотрел билеты — а на нужные даты ничего нет. Совершенно ничего. Вот это, конечно, я промахнулся. Что делать? Искать другие пути. Это было очень сложно: мне надо было попасть в город Волхов под Питером, туда из Вологды шли прямые поезда, но мест на нужные уже не было.

Тогда стал искать с попутных станций: нашлись с Тихвина, но до самого Тихвина билетов, опять же, не было. Так перебрал варианты до Череповца (город в 120 километрах от Вологды) — и от него билеты уже нашлись. Значит, нужно ехать в Череповец — как раз туда тоже хотелось, но по датам никак не получалось, а теперь вот оно как. После покупки этих билетов (Вологда — Череповец, Череповец — Волховстрой), нужно было заняться остальной частью плана, ведь даты сдвинулись.

Теперь снова про Вологду. От того района, где я оказался в то утро, идут еще три микрорайона — они прилегают к вокзалу с юга. От вокзала уже и до центра рукой подать (он на севере). Два из них напоминали обычный спальный район, типа как Сипайлово, а вот третий своим названием «Завокзальный» давал понять, что там будет нечто особенное. Не прогадал — попав туда, оказался в районе с бараками.

Если в Ярославле это был небольшой квартальчик, то здесь реально целый район был ими застроен — на карте я насчитал не меньше 30 деревяшек, плюс гаражи и непонятного рода строения. Всё это добавляло атмосферы этому месту. Снимать тут, конечно, казалось делом опасным, так как в России люди до сих пор не привыкли к цифровизации и негативно могут отреагировать на съемку (вплоть до утверждений о частной собственности и угрозами вызвать полицию — в лучшем случае).

Конечно, бараки есть в каждом городе России, но на севере они почему-то распространены больше всего. Вологда меня в целом очень порадовала после Ярославля. Самое главное — это ровные дороги, красивые бульвары, парки, отреставрированные деревянные дома, выходишь на одну набережную — а маршрутов с нее очень много, по ним даже и двух дней не хватит, чтобы пройти и всё посмотреть в деталях, обязательно сойдешь с одной улицы на другую и застрянешь там. Даже в Уфе не так. У нас на набережной просто бетон, бетон (еще бетон!) и мост. Да и всё в принципе. Про бульвары и говорить нечего. Ну вот уфимский бульвар Славы сейчас хорошо выглядит, а Ибрагимова — просто позор. Для сравнения: вот бульвар в Вологде.

Что мы видим: большие и целые скамейки (на Ибрагимова одну перетащили, одну сломали), большие деревья, а рядом кустарнички, аккуратные клумбы и много цветов. Глаз радуется.

Вологда — это реально мой рай (хотя до сих пор не могу объяснить почему). Я думал об этом тогда и думаю сейчас, когда уже неделя, как уехал оттуда. После предыдущего, весеннего, отпуска я размышлял о переезде в Краснодар, а теперь думаю о Вологде. Конечно, это всё пройдет еще через недельку, но этот город — в списке тех, куда вернусь еще. В Ярославль — ни ногой (ну, может, на денек только ради Брагино и дороги до него — через заводы и промзоны).

Надо еще отметить, что нигде не замечал столького количества церквей, как в Вологде. Они там просто на каждом шагу. По некоторым данным, церквей и храмов в Вологде 85 штук, схожее количество насчитывается в Воронеже — 60 штук. В Уфе их порядка 20. Запомнился и такой момент: возле Вологодского кремля, где много церквей, находился ночной клуб. Оттуда ночью вывалилась компания накуренных и напитых граждан, свое веселье они сопровождали нелитературными эпитетами. Ничего святого.

Дорога до Череповца заняла несколько часов. Удивительно было то, что из Вологды мало кто захотел ехать во второй город области — электричка была почти пустой. Зато уже на середине пути поезд стал заезжать в деревни, сады, вот тут-то и попер народ. Теперь вопрос о рентабельности маршрута в целом не стоял. По пути была одна интересная станция, многие читатели, наверное, поймут, чем же она интересна.

Пейзаж в пути был вроде обычным, но в то же время хотелось его запечатлеть: мелкие деревушки, станции, леса, поля, река Шексна, которая даже сейчас выглядит огромной (а лет 100 назад была еще больше).

Череповец ночью понравился, да и днем тоже. По населению он больше Вологды и по всей логике должен был быть центром региона, но нет, история распорядилась иначе. Череповец — крупный промышленный город, в котором живет более 300 тысяч человек, что делает его крупнее нашего Стерлитамака, он развит не только этим: в городе много высоких домов, причем не по 20 этажей, до этого пока не дошли, бараков замечено не было, хорошо работает система общественного транспорта. В нем кипит жизнь, даже и не скажешь, что это просто второй город области. Однако, справедливости ради замечу, что он мог быть и лучше, если б градообразующее предприятие помогало.

Есть там интересная улица — Советский проспект, на которой общественники пытаются сделать красоту, к ним за советами ходит и мэрия города. Вероятно, слушают не всегда, но результаты есть — прежде всего, это таблички в едином стиле и сохраненные старые деревья. Сейчас на проспекте идет реконструкция, которая отдаленно напоминает улицу Октябрьской Революции в Уфе.

Отдельно стоит упомянуть общественный транспорт: частные перевозчики отказались от маршруток и закупили большие автобусы, государственные ездят на новых, многие остановки — новые, с электронным табло прибытия транспорта.

В Череповце ездят новые трамваи 71–911ЕМ — такие же поставлялись в Ижевск, Ульяновск, Набережные Челны, Санкт-Петербург, но не в Уфу. То есть даже город на 300 тысяч населения смог купить новые вагоны (не без поддержки региона и государства, конечно). Да даже в Ярославле трамваи, хоть и старые, были лучше уфимских.

А еще в Череповце есть хороший парк, который нужно показать другим городам: всё можно сделать красиво и без скейт-площадок в саду.

После Череповца был Волхов, он же Волховстрой (это старое название города, но сейчас так подписаны две станции). Про него ничего хорошего особо нельзя сказать: город разделен на две части рекой, времени хватило, чтобы исследовать одну. На ней был Парк Гагарина — открытая площадка со спортивными тренажерами, но парком это назвать сложно, скорее просто большой сквер. Может быть, лет через 20 деревья вырастут побольше, станет похоже на парк. Есть еще одно место, названное парком: выглядело как заброшенный детский лагерь.

Предпоследний пункт путешествия — Карелия. Величественная республика, окутанная тайнами, многовековой историей, тысячами (десятками тысяч) рек и озер. Особенность ее не только в природе, но и в названиях городов: в далеком прошлом эта территория была частью Финляндии, соответственно, у многих населенных пунктов карельские или финские названия. Один из крупных городов современной республики — Кондопога — как раз имеет карельское происхождение названия, есть еще город Суоярви — ну прям реально Финляндия. Ни один из этих двух городов мне посетить не удалось, так как времени было немного (три дня), а посмотреть надо было много: столицу — Петрозаводск — и еще один небольшой городок.

К слову о финском языке. Он, наравне с карельским и вепсским (вепсы — народ, проживавший когда-то на территории Череповца, ныне в Карелии), имеет «государственную поддержку» в Карелии, но ни один из этих трех государственного статуса не имеет. Все они не имеют кириллицы и потому не могут использоваться в официальных документах. На некоторых улицах можно встретить дубляж на карельский. Хотя я на просторах интернета откопал выпуск новостей на карельском языке. Бывает и такое.

Начнем со столицы. Я проезжал ее, когда из Москвы на поезде ехал в Заполярье. Была долгая остановка, но за пределы вокзала не выходил — так, посмотрел свысока на город и понял, что сюда точно надо приехать, а потом еще увидел Онежское озеро из окна — это не озеро, а целое море. Так прошло три года, прежде чем я добрался до Карелии. Первым делом, конечно, оценил Онегу, после чего прогулялся по окрестностям и вышел (совершенно случайно) к кварталу с бараками. Опять? Снова.

Люди тоже тут живут множество лет и, кажется, свыклись — купили машины, установили пластиковые окна, будто и не надеются, что когда-то выселятся. Вы можете сказать: «Ну так пусть купят нормальную квартиру в ипотеку», а вот только не всегда у людей есть возможность осуществить такое. Это же не просто отдал деньги и заехал в жилище — это долгий процесс, который растянется на годы. Кто знает, что будет через год-два с заемщиком, может, с работы уволят, а за ипотеку как платить? То-то и оно. Плюс к этому идут повседневные затраты. Возле одного из домов стояло строение, в котором, видимо, трансформатор находится. На стене кирпичной постройки местная молодежь написала забавную фразу: «[плохой] досуг». Не поспоришь.

В Петрозаводске есть набережная протяженностью порядка шести километров — это если считать непрерывно, а так, побережье очень длинное (порядка 15 километров). Можно погулять по дорожкам, посмотреть на это море, можно подойти к небольшой реке, которая впадает в озеро, или выйти на пляж с песком. Занятий полно.

Если посмотреть на карту, то можно заметить огромное количество парков и скверов. Например, на одной набережной два парка и два сквера, на другой, уже в центре города, порядка десяти скверов и два парка. Однако многие из них выглядят как просто посадка деревьев посреди ничего. В центре так вообще царит разруха — как на фото.

Есть и хорошие места, но не у набережной и не на севере города: мне запомнились какие-то заросли, которые, как оказалось, были Милицейским сквером — конечно же, никакого сквера там не было. Так что прежде чем идти в какое-то место, стоит почитать отзывы и посмотреть фото в картах. Но есть и хорошие места.

На месте старых развалин и пустырей строят новые дома.

Увидел на карте далекий район Каменный Бор с карьерными озерами, пришел туда, а попал будто в Башкирию. Природа очень напоминала наши края, вспоминался наш с редакцией поход на Айгир — о нем мы вспоминаем с теплом каждый день. Здесь была очень холмистая местность, которая к тому же была заполнена камнями. Выход к этому месту того стоил.

Первое сентября у многих начинается с поездки на учебу, а я поздней ночью сел в поезд и поехал в Медвежьегорск (160 километров на север от Петрозаводска. Это совсем небольшой город, даже меньше, чем Чишмы или Давлеканово. Здесь мне предстояло провести порядка 12 часов. Чем себя занять в таком маленьком городе — не понимал. Задумался об этом, когда сошел с поезда в 5 утра. Деваться особо было некуда, так как уже был куплен обратный билет на 5 вечера.

Забравшись на пешеходный мост над станцией, застал рассвет. На улице и так уже было светло, а в тот момент как раз взошло солнце.

На самом деле в этом маленьком городе было чем заняться. Для начала изучил расписание автобусов с местной автостанции — как выяснилось, транспорт ездит далеко в пригород, в такие места, в которые я бы очень хотел съездить. Например, это населенный пункт Толвуя, который находится вдали от основной трассы на берегу Повенецкого залива. Грубо говоря, там поселок посреди моря и в окружении множества водоемов. Однако автобус туда выезжал только после полудня, ехать часа два — считайте, только приехал, уже обратно надо, чтобы успеть на поезд. К тому же не было понятно: поедет автобус обратно или нет. Куковать черт-те где не хотелось. Всему виной, на самом деле, не местность, а я сам, потому что толком не изучил место, в которое еду. Да, когда ты ходишь по городу как попало, без цели, просто куда глаза глядят — это хорошо, но когда едешь куда-то далеко от цивилизации, то лучше бы, конечно, изучить все вопросы: что посмотреть, как доехать, сколько по времени, рассмотреть варианты возвращения обратно.

Поэтому остался в Медвежьегорске. Кстати, из названия вы можете понять, что место связано с горами и медведями. Гора тут есть небольшая, и, как гласит легенда, там похоронен медведь — якобы один охотник завел себе медвежонка, а когда тот вырос, то построил для него клетку. Однажды дикий зверь изуродовал руку его приемного сына, в ответ настоящие родители пострадавшего подали в суд… короче говоря, охотнику было проще застрелить животное. Это как с Айгиром — был конь, которого хотели украсть, а он не дался и прыгнул со скалы. Такие дела. Медведи по городу не ходят. Ничего, связанного с этими животными, тут нет, хотя город мог сделать медведя своим брендом и продвигать среди туристов, но что-то не сложилось.

В принципе, это типичный город на Севере: бараки вперемешку с двухэтажными кирпичными домами, но на этот малый городок пришлось два парка (один из них на фото выше). Отличается он еще и наличием Онежского озера под боком. Можно спокойно с жилых кварталов выйти туда и полюбоваться спокойствием. Даже скамейку установили. Мои друзья, посмотрев на это фото, сказали, что если бы рай (как другой мир) существовал, то он был бы непременно там, на берегу Онеги.

Тем временем я вышел к зданию, где, как говорят местные, была гостиница НКВД СССР (по другим данным, это была гостиница «Белбалтлага»). Думаю, шикарные условия там были — сталинская застройка налицо. А люди при этом жили в бараках. Вот такое социальное неравенство бросается в глаза. Напротив этого здания расположена площадь Кирова. В 8 утра на этом месте уже собирались школьники — рядом находилась школа и они готовились к линейке.

Уже после полудня я разведал маршруты автобусов и выяснил, что можно доехать до поселка Повенец (его название запомнил, только когда уже уехал оттуда). Дождался транспорта, поехал, заодно изучил, что же там, в том поселке, куда я еду. Как оказалось, там проходит начало Беломоро-Балтийского канала. Старшее поколение помнит Беломорканал не как водоем, а как нечто другое, до меня такое воспоминание тоже дошло. Сам канал — это не особо широкий и не особо глубокий водоем, который соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его протяженность — более 200 километров, вырыли его вручную за два года силами заключенных ГУЛАГа. Цель стройки, объясняя совсем просто, была в том, чтобы соединить материковую часть страны с Заполярьем (Белым морем) наиболее кратчайшим путем.

Неподалеку от второго шлюза стоит церковь — новодел, но выполнена из дерева, и кажется, будто она стояла здесь несколько сотен лет. Ее возвели в память о тех, кто рыл канал.

Ну а в целом, за исключением канала, в поселке смотреть не на что: сплошная разруха. Когда-то это был полноценный город, но потом его переключили в статус поселка, и теперь он вымирает. Согласно открытым данным, к 1990-м годам в нем жило 4 тысячи человек, а сейчас — 1,7 тысячи. То есть за 30 лет уехало больше половины населения. Через 10–20 лет поселок рискует умереть совсем.

От Медвежьегорска сюда ехать минут 40. Дорога сначала проходит через обычные леса, а потом начинаются хвойные — тайга.

По другую сторону вдоль дороги видны огромные заросли борщевика Сосновского — опасного растения, которое начали выводить в середине XX века в Заполярье. Говоря совсем просто, его было легко высадить, оно быстро размножалось, приживалось в жаре и на лютом морозе, ухаживать особо не надо, а коровы за милую душу лопают. Только вот вкус такого молока был… не очень, скажем так, поэтому от него постепенно стали отказываться. Люди не сразу поняли, что борщевик опасен и для них — он вызывает сильные ожоги (если на кожу, пораженную соком, попадет солнечный свет), а потому эта зараза разрослась по всей стране. Во всяком случае в Заполярье, Северо-Западе, Центре, Предуралье (есть даже в Уфе). И избавиться от него очень-очень сложно.

Возвращаясь в Медвежьегорск, хочу снова сказать, что бараки — зло и от них надо избавляться. Вот яркий тому пример: в конце июня недалеко от вокзала загорелись сараи. Стояла дикая жара, вот и зажглось что-то. От сараев огонь перекинулся на двухэтажный барак. Очевидцы набрали пожарных, и те через пять минут уже были на месте, оценили обстановку и принялись вытаскивать людей из пылающего дома — всего 17 человек. Между тем запросили подкрепление, потому что огонь с бешеной скоростью охватил весь дом и перекидывался на другие. Всего пожар задел четыре дома, даже кирпичный. Первый сгорел целиком — его снесли потом, второй и третий были повреждены, но уцелели. На четвертом уже нет следов. Инцидент подробно расследовали в Карельском МЧС и его итоги опубликовали медвежьегорские спасатели.

Ну а дальше было возвращение в Петрозаводск, по пути в который наблюдал, как я это назвал, «типичный пейзаж Карелии»: какие-то заросли посреди водоема, болота, леса и так далее. Сложно было поймать самые-самые трешовые локации, потому что едешь, видишь — лужа, ну, думаешь, сейчас закончится. А на деле это не лужа, а болото, но пока ты включаешь камеру и настраиваешь — уже проезжаешь это место. Именно поэтому есть только пара фотографий, но и их достаточно, чтобы понять ситуацию.

Думаю, мои впечатления понятны — я оказался без ума от Карелии. Да и от Пошехонья тоже.

Теперь коротко о жилье: это была основная статья расходов в поездке, даже два авиабилета с поездами вышли дешевле. Если в Ярославле и Вологде найти квартиру не составило труда, то в Череповце и Петрозаводске… в первых двух при этом по цене-качеству это было прекрасное жилье, но в Череповце за 1,7 тысячи я получил разбитую советскую квартиру. Кажется, в ней ночевал Никита Хрущев, когда возвращался из Мурманска в июле 1962 года — и оставил после себя элитный по тем временам ремонт, а также грязную посуду. И золотой холодильник.

После всех этих городов финальной точкой стал Санкт-Петербург, где я остановился в центре города. Жилье в начале сентября найти там оказалось сложно, будто бы приехал в разгар сезона. Пришлось поднимать ценник и почти за две тысячи снимать комнату (или, как это называется в Питере, «номер в апарт-отеле»). Там даже не квартира, а комната, не знаю, 10х5 квадратных метров с санузлом площадью в 3 квадрата. Это вместе с душевой, не поверите. Зато в центре! Вот вам совет: не снимайте квартиру в историческом центре, там много плохих домов с ужасными коммуникациями, проверено на себе. Берите где-нибудь на Садовой, Глинки-Декабристов, Васильевском острове — там дома получше, да и к центру близко.

В Питере я бывал часто, многократно туда ездил — на текущий момент порядка 25 раз, причем в разные сезоны. В последний раз поездка была в мае текущего года и оставила много теплых впечатлений об этом городе. Но в этот раз всё оказалось иначе. Город показал себя с другой стороны, где по Невскому проспекту ночью толпами мчатся неадекватные люди: они толпами курят, выпивают, ведут себя, как будто употребили что-то «увеселительное». При этом мимо пролетали машины с громкой музыкой, а сидящие там люди вопили так, будто сборная России выиграла чемпионат мира. На разводе мостов, который я тоже, конечно, уже видывал, было неожиданно много людей. Откуда все эти граждане взялись осенью — осталось загадкой.

А еще один прикол Питера: мусорки на улицах, как в Махачкале.

Итак, как это всё спланировать? План на такое путешествие довольно легко составить, учитывая, что между Москвой и Ярославлем есть прямое сообщение, а поезда в Вологду идут как раз через Ярославль в том числе. Между Вологдой и Петрозаводском тоже есть железнодорожное сообщение, но с пересадкой. Конечно, сначала я изучал, есть ли прямые поезда, а потом уже, глядя на карту, выяснил, что можно попробовать и через Питер. Посмотрев остановки, увидел Волховстрой — он находится на прямой дороге от Вологды и Петрозаводска. То есть это удобная пересадочная станция. Поэтому и поехал оттуда. С Петрозаводска идут поезда в Заполярье, путь проходит через Медвежью Гору, соответственно, обратно можно выбраться точно так же. От столицы Карелии есть прямой поезд до Питера. Всё максимально просто.

Поиск и покупку билетов осуществлял через сервис своего банка, который по итогу накидал мне кешбэка на 2 тысячи рублей (мелочь в сравнении со всеми затратами, но приятно). Жилье выбирал через сервис бронирования. Расписания поездов и прочее сравнивал-смотрел на официальном сайте РЖД или в приложении.

Сколько на эту поездку ушло? Считаем:

• жилье в пяти городах на 11 дней: 11,5 тысячи рублей;

• билеты на два самолета: 10,6 тысячи рублей;

• билеты на семь поездов (и электричек): 10 тысяч рублей;

• прочие расходы: 6,6 тысячи рублей;

• суммарно: 38 тысяч рублей.

Если вам кажется, что это огромная сумма, то почитайте рассказ тюменки о том, как она с родственниками потратила миллион на поездку в Грецию. Так что путешествовать по России сейчас иногда выгодно. Если, конечно, речь не идет о Курилах, Земле Франца Иосифа и других труднодоступных мест нашей страны.

В качестве послесловия: на Северо-Западе России есть какой-то прикол с длительным ожиданием пешеходных переходов. Вот ты стоишь 100 секунд на зебре, а потом тебе дают 10 секунд на переход. Не успел? Твои проблемы. Жди еще сотку. Особенно это распространено в Вологде и Череповце — внимание на это обращали известные блогеры-урбанисты из Москвы, когда посещали Череповец пару лет назад. Они отметили, что долгое ожидание подстрекает людей перебегать, а это приводит к травматизму.

И еще: что в Питере, что в Вологде, Ярославле или Петрозаводске — принято уступать пешеходу. Человек может быть уверен, что на зебре водители его пропустят. В Уфе не так: автомобилисты местами очень хамоватые, они будто ни во что не ставят пешеходов и прям перед их носом несутся на переходе. И такое — каждый день. Торопыги, конечно, и там встречались, но буквально одна машина за весь день.

Просто цифры: согласно данным ГИБДД России, за июль 2023 года в Башкортостане произошло 66 ДТП с пешеходами, из которых 7 погибли. В Карелии — 7 таких ДТП, 2 погибших, в Вологодской области — 20 ДТП, 0 погибших, в Санкт-Петербурге — 122 ДТП и 4 погибших.