Идеально для туристов-новичков: поход на «легкую» гору в Башкирии — с фотографиями обалденных видов

В такую жару хочется скрыться подальше от городского зноя и шума. Благо в Башкирии полно маршрутов. Сегодня, 7 июля, мы расскажем вам о туре, который идеально подойдет для начинающих путешественников.

На машине мы отправились в сторону станции Инзер. Поначалу ландшафт был как и везде — поля, леса, холмы, ничего особенного. Но в Архангельском районе начал меняться рельеф — на смену привычным лесам вдоль дорог пришли заросшие зелеными деревьями горы, которые возвышались над трассами, а вместе с ними — и резкие повороты, как на Кавказе. Тут ты сразу понимаешь, что попал в другую Башкирию. Первое впечатление от увиденного — «я снова в Абхазии»: повсюду лесистые горы, скалы, мелкие речушки.

На станции уже стояла электричка в сторону Белорецка. Она раз в сутки ездит из Уфы, а в Инзере делает остановку на 35 минут. В 10 утра на станции уже собралось много народу. Большинство — туристы, с огромными рюкзаки за спинами. Ну и в целом — зачем почти сотне человек ехать сюда посреди рабочего дня?

Электричка в Инзере делает долгую остановку, потому что ее цепляют к электровозу. Дело в том, что на участке от Уфы до Инзера идет постоянный ток 3 тысячи вольт, а за ним, в сторону Белорецка, уже 20–25 тысяч. Уфимские электрички такое не потянут, поэтому нужно что-то помощнее — вот и используют электровоз. Говорят, что раньше на этом участке ездил электровоз с одним вагоном — и как десятки туристов ехали там еще два часа до Белорецка? Тяжело представить. Особенно в жаркий летний день, какой выдался у нас.

20 минут пути — и мы на станции Айгир, где выходит большая часть пассажиров. Все они — с огромными сумками, с детьми, сразу понятно, что приехали туда же, куда и мы. Было опасение, что мы всей толпой пойдем на одну и ту же гору, но уже в располагающемся неподалеку от станции лагере все разбежались в разные стороны, отсюда уходят несколько туристических маршрутов разной степени сложности. Идти до лагеря, кстати, нужно по железнодорожным путям — это дело запретное, но а как иначе? Привычных дорог нет, только рельсы и шпалы.

Кстати, можно отметить новое здание вокзала. И хотя его и построили в 70-е, в современности полностью переосмыслили. Теперь там есть, например, панорамные окна, туалеты, места для ожидания поезда (снаружи и внутри), автоматы с кофе, кассы, в общем, всё, что нужно.

Сам лагерь еще называют горным приютом, который при этом носит имя Олега Шабанова — доцента БГПУ. Несмотря на то, что он занимался работой с языками, в Белорецком районе его знают именно как основателя этого самого «горного приюта». Глава района писал, что Олег Шабанов мог часами говорить о лагере и его развитии, о горах и природе, и что в память о нем это место нужно развивать. Основатель приюта скончался в 2021-м, когда ему было 42 года.

Горный приют представляет из себя комплекс из нескольких строений, куда могут заселиться туристы. Здесь для них есть практически все удобства. Можно и переночевать, еду приготовить, отдохнуть на солнце или в тени, набрать воды в поход. Мы расположились там на весь день — сбросили лишние вещи, оставили повара и двинулись к горам. У повара была своя миссия — ему нужно было приготовить плов на огне.

Дойти до скал Зубы Шурале не так-то и сложно, нужно просто идти вдоль железной дороги. Хотя казалось, что это всё же будет намного ближе. В день нашего похода сильно палило солнце — я даже надел толстовку, чтобы не сгореть раньше времени, особенно сила небесного светила ощущалась именно во время ходьбы по путям. В такие моменты стараешься идти не слишком быстро, не делать резких движений, чтобы не израсходовать силы раньше времени, всё-таки на жаре они заканчиваются быстрее, чем при нормальной погоде. Хотя и это тоже была нормальная погода — то есть не дождь, не ливень, не грязь, повезло, но горячо. У входа на скалы стоял памятник парню, которого здесь сбил поезд — вроде как, он один шел вдоль путей, уставший, но до цели не дошел, уснул. Поэтому после долгого похода, если сильно устаешь, одному лучше не ходить. Да и в целом в такие места лучше ходить с кем-то — шансов потеряться будет меньше. Хотя тут их не особо-то и много.

Зубы Шурале — это несколько скал, которые названы так, потому что похожи на зубы, а Шурале — это башкирский аналог лешего. Гора подходит, пожалуй, чуть ли не для всех — только совсем маленьких детей сюда приводить лучше не надо. Даже не все взрослые могут ее осилить, как один из наших коллег, который начал уставать на старте — в какой-то момент ему стало не по себе настолько, что мы устроили 20-минутную передышку. Да и я сам после него сильно замедлился и без отдыха не мог долго подниматься. Останавливаться для передышки приходилось часто.

Самая сложная часть — это входная, где сплошь земля и деревья, там большие уклоны.

За входной частью шла каменная — она выложена огромными валунами, которые образовались здесь миллионы лет назад. Вообще-то, на месте Уральских гор раньше существовал океан. Он просуществовал порядка 150 миллионов лет, после чего Земля начала перестраиваться, вода ушла, а на ее месте появились горы. Они возникли в результате сложного процесса, который начался еще задолго до появления воды на планете, а перестройка планеты только помогла им появиться в таком виде, в каком мы видим их сейчас. Таким образом, нашим горам может быть 200 миллионов лет, а человечество живет всего около 300 тысяч лет. Можно представить, как горная система развивалась и постепенно разрушалась, литосферные плиты двигались, Земля тряслась и всё это влияло на форму вершин. Лишние части отваливались, сейчас лежат себе спокойно и служат как помощь для восходителей. Грубо говоря, мы были посреди океана.

Для меня каменная часть была самой простой: взял, залез, прошелся чуток, дыхание восстановил, залез снова. Хотя на словах это, конечно, совсем просто написать — куда сложнее пройти маршрут, ведь не везде можно наступать, а где-то приходится думать, прежде чем пойти. Тем временем наши коллеги, которые отставали, уже стали догонять, им было сложно, но они шли дальше — не для того же мы приехали, чтобы развернуться на полпути. Нам рассказывали историю восхождения пенсионеров — им было сложно, но они старались дойти до конца. Кто-то, конечно, не выдерживал, но само рвение — это то, что должно быть. Конечно, если нет сил, то никакое рвение не поможет и лучше не рисковать.

Непосредственно подъем занял у нас около полутора часов. Мы дошли до высоты 689 метров над уровнем моря, а относительно земли высота составила 430–435 метров.

Вершина представляет из себя более-менее ровную площадку, на которой часто останавливаются туристы с палатками, некоторые здесь даже остаются на ночь. Мы нашли местечко, где можно было отдохнуть. В таком месте хочется поймать спокойствие и просто наслаждаться природой. Однако вместо этого встречаешь людей. Неподалеку от нас лежала пара молодых людей, которая смотрела какие-то странные видео, где под старую музыку матюгались алкоголики. Если вам так «интересно», то, может, вы продолжите просмотр дома, а не на природе? Режим ворчания окончен.

На вершине мы пробыли минут 20. Понаблюдали с разных позиций на окружающую природу — были видны другие скалы, горы, всё вокруг было такое зеленое, красивое, но труднодоступное. Чтобы побывать на всех этих вершинах, понадобится несметное количество времени. Отсюда же мы наблюдали железную дорогу, по которой приехали, и речку Малый Инзер — ее длина доходит почти до 100 километров (протяженность реки Инзер — больше 300 км).

Забраться на самый верх — это еще половина всего похода на Зубы Шурале, ведь еще надо как-то спуститься обратно. Каменная часть, опять же, была весьма простой, а вот местность, где вместо валунов просто земля и деревья — вот это было очень сложно. Хотя если бы деревьев не было вообще — спуск доставил бы еще больше проблем (как и более крутой уклон). Наш уставший коллега, который и так потратил много сил на подъем, на этом моменте чувствовал себя явно не лучше. Даже несмотря на то, что железная дорога (где начинается восхождение) была близко.

Внизу нас ждало облегчение — всё, теперь самое сложное позади. В наши планы не входило посещение реки Малый Инзер, но мы всё-таки спустились к ней. У всех нас было дикое желание броситься туда и окунуться, потому что за время подъема и спуска мы жутко устали и знатно перегрелись на солнце. Хотелось освежиться.

Следующие 20 минут мы провели в воде. После долгой ходьбы, особенно мне в ботинках, было очень жарко — и небольшие водные процедуры в холодной реке помогли вернуть себя в состояние «почти норм».

Неподалеку пытались сделать, видимо, какую-то набережную — набросали бетонных блоков и оставили их как есть. Кому, для чего — непонятно. Коллеги обсуждали, что здесь можно было бы разместить магазин с определенными напитками, но это не очень хорошая идея. Во-первых, место сразу же загадят. Здесь будут тонны отходов, которые не успеешь убрать — появятся новые. Это бутылки, стёкла, бумага, пластик, всё что угодно. Во-вторых, это сразу же снизит привлекательность места — сейчас это уютное местечко у железной дороги с видом на скалы, а будет рассадником неблагонадежных граждан. Ну и в-третьих — повышенная смертность на данном участке. Не все люди умеют себя вести за пределами дома — да вспомнить даже историю парня, которого тут сбил поезд. Он шел по путям, уставший, и просто свалился без сил. До него не дошло, что идти в таком темпе — это так себе идея. И это всё, опять же, ударит по популярности места. Весь Округ Галле с Уфы сюда переедет — а вот интеллигенция будет обходить стороной. Так что никакой магазин и благоустроенная набережная с бетоном тут не нужна. Не стоит трогать природу.

Ну а тем временем наш повар в лагере уже приготовил плов в большом казане на огне. Это была прекрасная трапеза, во время которой мы просто ели и наслаждались природой. Радовались самому моменту. Ведь у современного человека на отдых есть не так много времени (хотя не сказать, что и 100 лет назад его было больше). Сложная модель жизни, увы, такова.

В лагере, к слову, было несколько кошек. Одна из них была самой спокойной — она могла лечь где-нибудь и не обращать ни на кого внимания. Расположиться на лестнице и просто делать вид, что мимо нее никто не ходит. После следующего нашего похода, правда, она променяла лестницу на стол и была таковой.

Да, после крупного похода у нас были еще два поменьше — на гору Черничную (там растет черника, да) и водопад «Слёзы Айгуль». Гора расположена не так далеко от горного приюта, можно сказать, что до нее просто рукой подать. Подъем на нее довольно простой, хотя отдышаться пару раз всё же пришлось. Высота горы — не более 400–500 метров над уровнем моря, а относительная (от земли) — примерно 140 метров. С нее мы увидели гору Пик Уфа, которая почти доходит до 1 тысячи метров над уровнем моря.

Ну а под водопадом подразумевалась, конечно, не Ниагара (у нас даже проскочила шутка, что Айгуль не сильно-то и плачет). Несмотря на это, было всё равно красиво, вода здесь оказалась ледяной, гораздо холоднее, чем на Малом Инзере (а здесь уже протекает река Айгир протяженностью не более 10 километров).

К тому времени наш самый уставший коллега просто сел на камень и не пошел дальше. Его в целом можно понять — человек впервые, как он сам признался, увидел горы не по телевизору. Это, кстати, тот самый «понаехавший» колумнист, который делится впечатлениями от жизни в Башкирии. Для опытного туриста поход на Айгир — легкая прогулка, но новичка физическая нагрузка с непривычки деморализует. Вообще есть такое понятие как «горная болезнь», когда из-за перегрузок на высотах начинаются сбои в организме. Возникает она уже после трех тысяч метров, когда необходимого для жизни кислорода становится меньше. Вот здесь было что-то похожее, только, конечно, с меньшими последствиями — у человека просто не было сил идти дальше, еще и обувь подвела.

Сделать фото посреди этого водопада оказалось не так-то просто. Залезть без проблем получилось, обувь была подходящая. Только уже вечерело и к этому месту сбегались насекомые. Они были на другой стороне водопада, но, завидев жертву, — сразу ринулись к ней (ко мне).

Там, в лесу, мы сделали несколько красивых фотографий и помчались на базу, чтобы забрать вещи и выдвинуться на станцию. На Айгире уже было полно народу, хотя до электрички оставалось минут 20. Хотя, конечно, в такой местности лучше приходить на поезд заранее.

Эта поездка была очень крутой. Нет даже слов, чтобы ее описать — это лучше всего сделали наши фотографии, хотя даже они не передают всей атмосферы, всех ощущений: тяжести подъема, жары, умиротворения наедине с природой.

В таких путешествиях порой забываешь, кто ты такой, что у тебя есть какая-то другая жизнь, помимо этой поездки. В горах чувствуешь себя как будто на своем месте, а, сидя на реке, думаешь, что по возвращении домой твоя жизнь уже не станет прежней. Нечто похожее происходило и после отпуска этой весной — повидав столько всего, казалось, что в твоей голове что-то поменялось.

Но это всё — впечатления. Они приходят и уходят. А ты живешь дальше.

UPD: через две недели я снова поехал на Айгир, уже своим ходом. Почти четыре часа ехал в электричке в толпе туристов. Ещё бы, это было воскресенье, выходной. Лучше, конечно, ехать в будний день, тогда не будет таких толп. Что касается восхождения, то на этот раз было сложнее, потому что не было какого-то места базирования, где лишние вещи можно было оставить. Вся вода (2,5 литра), еда (бутерброды, шоколад, орехи), одежда (толстовка и куртка) и прочее — всё это было на твоих плечах в рюкзаке. Двухлитровая бутылка постоянно тянула меня вниз. До вершины всё-таки добрался, встретил там небольшой дождик, ну и пошёл вниз. По пути встречались люди, которые спрашивали: «ну что там, долго ещё?» Долго, ребята, долго. Единственное, что мне не понравилось, это электричка и толкучка. Больше всех толкались те люди, которые из Айгира ехали до Инзера — это буквально 20 минут, но толкались они так, будто это им ехать 4 часа до Уфы. Электропоезд был старым, похоже, он не проходил модернизацию, ремонт... Сейчас на улице не так жарко, как было в начале июля, а если бы +40? Как тогда 4 часа ехать в такой электричке?