Клубника перед заморозками — срочно пересаживаем и подкармливаем: чтобы ягода была плодоносной на будущий год

Почему моя клубника никогда не вымерзает и не болеет весной. Секрет кроется в одной сентябрьской обработке, говорит уфимская огородница Ирина Sadi. Далее о том, что делать с грядками клубники, усиками и рассадой, и как подкормить почву — от ее лица.

Осенью моя грядка с клубникой чаще всего выглядит вполне благополучно: урожай давно собран, появилась новая листва, кусты набираются сил перед холодами. Но именно в это время становятся особенно заметны пятна на старой листве, подсохшие края и другие следы болезней, которые летом так легко было пропустить из-за густой зелени. Ягоды собраны, а вот патогены никуда не делись — они просто затаились в старых черешках и верхнем слое почвы, чтобы с новыми силами атаковать ослабленные морозом розетки.

Перед тем как отправлять клубнику под зиму, я не спешу просто заваливать ее мульчей. Сначала внимательно осматриваю посадки, убираю все засохшие и явно больные листья вместе с черешками (именно у основания листовой пластины любят прятаться споры грибков), вычищаю растительные остатки и сорняки. Инструменты после этой процедуры обязательно протираю спиртом или крепким раствором марганцовки, чтобы случайно не перенести заразу на соседние здоровые ряды. А если в течение сезона на кустах действительно были проблемы с пятнистостями, серой гнилью или другими заболеваниями, я вспоминаю старое проверенное советское средство.

Я считаю этот метод самым надежным осенним щитом, но главное — правильно приготовить смесь, чтобы не обжечь листья.

Для этого я беру два отдельных ведра: в одном развожу 100 граммов медного купороса в 5 литрах горячей воды, а в другом — 150 граммов гашеной извести (пушонки) тоже в 5 литрах воды. Затем тонкой струйкой вливаю купорос в известковое молоко и постоянно помешиваю. У меня получается жидкость красивого небесно-голубого цвета. В начале сентября я обильно опрыскиваю кусты, обязательно захватывая почву между рядами. Так я убиваю споры, которые уже осели на листьях, и создаю защитную пленку до самых заморозков.

Важный нюанс: не используйте для этого железную или оцинкованную посуду, так как бордоская жидкость вступает с ними в реакцию. Только эмаль, стекло или пластик.

Если у вас на участке уже была серая гниль, без профилактики не обойтись. Как только высохнет бордоская жидкость, рассыпьте в междурядья сухую горчицу и пролейте ее из лейки. При разложении она выделяет эфирные масла, которые подавляют патогенную флору. Спустя неделю укройте сами кусты слоем хвои или торфа — грибок панически боится такой кислой среды. В этой связке бордоска работает как тяжелая артиллерия для уничтожения очага, а горчица с хвойной мульчей надежно консервируют результат до весны.

Медные препараты имеют смысл лишь тогда, когда для них есть реальные показания. Повторные обработки способны вызвать покраснение и повреждение листьев, поэтому принцип «чем чаще, тем лучше» здесь точно не работает. Если лето выдалось сухим и чистым, я ограничиваюсь только механической очисткой. Именно поэтому этот старый дачный прием я использую не как обязательный осенний ритуал, а как точечный инструмент на случай проблемной грядки.

Вот еще несколько методов, помогающих остановить развитие болезней и защитить молодые листочки, которые пойдут под зиму:

Это мой самый безопасный способ, когда не хочется возиться с химией. Беру 200 граммов чесночных зубчиков (иногда даже неочищенных, прямо с шелухой), измельчаю их в блендере или мясорубке. Заливаю кашицу 10 литрами теплой воды, добавляю столовую ложку хозяйственного мыла для прилипания и настаиваю пару часов. После процеживания обильно опрыскиваю кусты, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Чеснок содержит фитонциды, которые парализуют грибковые споры.

Этим раствором я спасаю посадки, когда идут затяжные дожди. В 10 литрах воды развожу 5 граммов перманганата калия — цвет должен получиться ярко-розовым, почти малиновым. Добавляю 3 столовые ложки древесной золы и тщательно перемешиваю. Зола дает калий для закладки почек, а марганец обеззараживает почву вокруг рожков. Этим составом я не опрыскиваю растения, а проливаю их строго под корень — по 200 мл на куст. Это уничтожает бактерии в прикорневой зоне и дополняет действие бордоской жидкости.

Если на листьях уже появилась «ржавчина» или бурые круги, действую безотказно. На 10 литров воды добавляю 15 капель обычного аптечного йода и стакан сыворотки (или обезжиренного молока). Кислая среда не дает грибку размножаться, а йод заживляет микротрещины.

Опрыскивание я провожу только после уборки урожая и полной санитарной очистки грядки, выбирая сухой безветренный день с температурой не ниже +3…+5 градусов, пока сами растения еще не ушли в состояние глубокого покоя. Стараюсь равномерно смочить верхнюю и нижнюю стороны листьев, попадая также в центр куста, где скапливаются возбудители мучнистой росы.

Ближе к устойчивым морозам, когда почва начнет слегка схватываться корочкой, я укладываю мульчу. Для зимовки я предпочитаю использовать сухой торф, компост или хорошо перепревший перегной слоем около 4–5 сантиметров. Они создают дополнительную воздушную прослойку, защищают корни от выпирания во время оттепелей и служат первой весенней подкормкой. От свежей соломы я отказалась: она сильно слеживается, преет во влажную погоду и становится отличным домом для полевых мышей, которые зимой с удовольствием подгрызают сердечки самых вкусных сортов прямо под снегом. Также важно следить, чтобы мульча не закрывала точку роста — «сердечко» куста должно оставаться на уровне земли. Поскольку зимы у нас часто бывают малоснежными, я всегда ставлю на грядки щиты для задержания снега. Использую обычные еловые лапник, старые ветки малины или тонкие доски, установленные с наветренной стороны. Даже тонкий слой снега в 10–15 сантиметров служит идеальным теплоизолятором, который держит под собой стабильный ноль, пока на поверхности трещат двадцатиградусные морозы.

С первым мокрым снегом я снова прохожусь по клубнике. Моя главная задача — спасти кусты от ледяной корки. Если прошел дождь, а затем резко ударил мороз, на мульче и листьях образуется тяжелый панцирь. Под ним растения задыхаются и преют. Я аккуратно разбиваю наст граблями с редкими зубьями, обеспечивая доступ воздуха к сердечкам. Также проверяю, не оголились ли корни после ветров — такие участки нужно срочно присыпать землей или торфом. И последний штрих: раскладываю вдоль грядок пучки полыни или дегтярные опилки — мыши очень не любят резкие запахи и обходят мои посадки стороной.

Весной, как только сойдет снег, я не тороплюсь сгребать старую мульчу. Она защищает просыпающиеся сердечки от возвратных заморозков. Убирать укрытие и окончательно чистить грядку я начинаю только тогда, когда среднесуточная температура уверенно держится выше +5 °C, а новые листочки отрастут на 3–4 сантиметра. Лишь тогда прошлогодняя органика пойдет в дело как удобрение, открывая новый сезон.