Малина будет плодоносить, как сумасшедшая. Подкормка, от которой задуреет ягода осенью

Готовим малину к спячке так, чтобы летом ветки ломились от ягод. Личный опыт уфимской огородницы с 20-летним стажем Ирины Sadi. Далее — от ее лица.

В сентябре малине нужен особый уход, поэтому я обязательно готовлю её к зиме — так в следующем сезоне она отблагодарит щедрым урожаем. Именно сейчас кусты незаметно для глаз закладывают фундамент будущего лета: восстанавливаются после плодоношения, формируют почки на побегах и готовятся к холодам. Если упустить этот момент или дать растению неправильное питание, ягод следующим летом будет заметно меньше.

Я всегда начинаю с обрезки — она разгружает куст. Сразу оговорюсь: подход зависит от того, какая растет малина — обычная летняя или ремонтантная.

Для своей обычной (летней) малины я делаю так:

• Вырезаю под корень все двулетние побеги, которые уже отплодоносили — их кора темная, шелушащаяся.

• Удаляю всё лишнее: слабые, тонкие, больные ветки, а также невызревшую зеленую поросль.

• Прореживаю куст, оставляя 6–8 самых сильных молодых побегов (если они растут рядами — то 10–15 на один погонный метр).

• Укорачиваю верхушки оставшихся сильных веток на 10–15 см, чтобы стимулировать боковое ветвление.

С ремонтантной малиной есть два варианта ухода:

• Однолетняя культура: когда сбор урожая окончен, просто срежьте абсолютно все побеги под корень.

• Двулетняя культура: вырежьте только верхнюю часть, которая уже дала ягоды, а нижнюю треть-половину стебля оставьте — именно она даст урожай в начале следующего сезона.

Важные правила, которым я обязательно придерживаюсь: работаю только острым продезинфицированным секатором, не оставляю высоких пеньков (в них зимуют вредители), а все срезанные ветви и опавшие листья сразу убираю из малинника и сжигаю. В компостную кучу это складывать нельзя.

После чистки куста наступает время профилактики. Даже если малина выглядела здоровой, осенью на коре и у основания почек могут зимовать споры грибков и кладки насекомых.

Обработка фунгицидами: опрыскиваю кусты и почву вокруг них 1%-ным раствором бордоской жидкости или медного купороса. Это защитит растение от пурпурной пятнистости, антракноза и серой гнили.

Инсектициды: если летом досаждал малинный жук, долгоносик или паутинный клещ, через пару дней после обработки от грибка можно использовать препараты широкого спектра действия по инструкции.

Железный купорос: им полезно пролить приствольные круги. Он уничтожает личинок в верхнем слое почвы и насыщает грунт железом.

Главное правило осенней подкормки — никакого азота. Он заставит малину выгонять новые зеленые побеги, которые не успеют вызреть до морозов и просто вымерзнут. Сейчас ей нужны фосфор и калий. Фосфор укрепит корневую систему, а калий поможет побегам одревеснеть и подготовиться к зиме.

Я провожу подкормку через 3–4 недели после окончания плодоношения. Важно успеть до того, как земля остынет и корни перестанут работать. Ориентируясь на прогноз погоды, я стараюсь уложиться в период с 10 по 25 сентября — последняя подкормка должна быть проведена примерно за два месяца до устойчивых холодов.

Мои любимые удобрения:

Древесная зола: это природный источник калия, фосфора и кальция. Она подпитывает почву микроэлементами, раскисляет ее и отпугивает вредителей. На взрослый куст беру два-три стакана. Рассыпаю золу по проекции кроны, аккуратно рыхлю верхний слой земли и поливаю.

Перегной или компост: органика нужна для улучшения структуры почвы и питания дождевых червей. Перепревший перегной рассыпаю слоем пять-семь сантиметров по приствольному кругу. Для корней это и мульча, защищающая от вымерзания, и долгое питание на весь следующий сезон. На один взрослый куст уходит ведро перепревшего перегноя. Свежий навоз использовать категорически нельзя — он сожжет корни.

Если органики нет, можно использовать такой минеральный набор:

Суперфосфат — две столовые ложки на взрослый куст. Главный источник фосфора. Рассыпьте гранулы по приствольному кругу, отступив от основания куста 20–30 см, и заделайте в почву на глубину 5–7 см. Фосфор растворяется медленно, поэтому осеннее внесение — самое правильное.

Сульфат калия — одна столовая ложка на куст. Калий повышает морозостойкость. Используйте именно сульфатный вид, хлористый калий малине противопоказан.

Калимагнезия — одна-полторы столовые ложки. Особенно полезна на легких песчаных почвах, где быстро вымывается магний. Если прошлым летом листья желтели между жилками, это явный признак нехватки магния.

Подготовьте почву: хорошо разрыхлите землю вокруг кустов и удалите сорняки.

Внесите удобрения: гранулы равномерно распределите и обязательно заделайте в сухую почву на глубину 5–10 см. Если готовлю жидкий раствор, сначала проливаю землю чистой водой, чтобы не обжечь корни химией.

Полейте: после внесения сухих удобрений обязательно полейте теплой водой (минимум одно-два ведра на куст). Так запустится процесс растворения минералов.

Замульчируйте: приствольный круг накройте слоем торфа, соломы или того же перегноя. Это сохранит влагу, сгладит перепады температур и со временем станет дополнительным питанием.

Отдельно скажу про свою ремонтантную малину, которую я выращиваю в однолетнем цикле и осенью скашиваю полностью. Ее я тоже обязательно подкармливаю. Удобрения вношу прямо по грядке, заделываю в почву и мульчирую. Весной, когда пойдут новые ростки, они сами найдут питание в земле.

Никогда не используйте свежий навоз.

Не смешивайте большие дозы минералки и органики одновременно. Если хотите совместить оба типа, дозировку каждого компонента делите пополам.

Не опрыскивайте листья питательными растворами в солнечную погоду — капли сработают как линзы и вызовут ожоги.

Если осень стоит сухая, после подкормки обязательно пролейте посадки (по 2–3 ведра воды на куст). Влажная почва промерзает гораздо медленнее, и корни отлично зимуют.

Многие забывают о нем, но это очень важный этап. В конце сентября или начале октября, если осень стоит сухая, я обильно проливаю малинник — по 3–4 ведра воды на каждый взрослый куст. Корни должны напитаться влагой на глубину залегания. Хорошо увлажненная почва промерзает гораздо медленнее и на меньшую глубину, чем сухая, создавая надежный буфер для защиты корней от разрывов во время резких зимних оттепелей и заморозок.

Когда приходят стабильные холода, я связываю побеги в пучки, осторожно пригибаю их к земле и фиксирую скобами. Высота пригнутого куста получается около 30–40 см. Нижние 40–60 см стволов обязательно оборачиваю пластиковой сеткой — мыши зимой любят обгрызать кору у самой земли. А поскольку снега у нас бывает мало, прикорневую зону я дополнительно укрываю толстым слоем мульчи, чтобы защитить корни от мороза.

Перед тем как ляжет постоянный снежный покров, я прохожусь по малиннику еще раз. Проверяю, плотно ли прижаты к земле побеги (ветер мог ослабить крепления), цела ли сетка от грызунов и не оголились ли корни после дождей и ветров, чтобы вовремя подсыпать мульчу. Также важно убедиться, что под тяжестью сырого снега связанные побеги не расщепляются — иногда их нужно перевязать чуть свободнее.