Куст смородины обрезаю и удобряю осенью так, что на следующий год плодоносит как сумасшедшая — тазиками выносим

Огородница с более чем 20-летнем стажем Ирина Sadi рассказала, как готовит кусты смородины к зиме. Способ самый простой и придуман еще дедами. Далее — от ее лица.

Многие садоводы считают, что после сбора урожая кусты смородины можно оставить в покое: листья желтеют, сезон завершен. Однако именно сейчас, в начале осени, решается судьба будущего урожая: он закладывается не весной, а сейчас. Сентябрьская подкормка помогает кустам восстановить силы после плодоношения и подготовиться к зимовке, повышая устойчивость к морозам и закладывая основу для будущего урожая.

Цветочные почки формируются с конца лета до середины осени. Весной они лишь раскрываются, используя ресурсы, которые куст накопил заранее. Если вы ждете весны, чтобы «накормить» смородину, вы опаздываете: весенние удобрения пойдут на рост листвы и побегов, а не на формирование плодовых почек.

Я начинаю работу с наведения порядка вокруг кустов. Сначала убираю всю старую мульчу. За лето в ней могли накопиться патогены и спрятаться вредители, готовящиеся к зимовке, поэтому приствольные круги нужно очистить обязательно. Также я убираю всю опавшую листву, ведь она может стать источником распространения заболеваний.

Многие садоводы задаются вопросом, какие ветви удалить, а какие оставить для хорошего урожая. Я ориентируюсь на возраст побегов.

Свежий прирост. За сезон на кустах сформировались ветки первого года жизни — однолетний прирост. Кора у них серая, боковых ответвлений нет. Такие побеги только через год-два начнут давать урожай. Я максимально их сохраняю, удаляя лишь слабые, тонкие, загущающие или сломанные. Остальные мощные и здоровые однолетние ветви оставляю на кусте.

2-летние ветви. Эти ветви уже молодые, но с боковыми ответвлениями. Если внимательно посмотреть на ветку, можно заметить кольца и наплывы коры в местах отрастания побегов. По этому признаку я и определяю возраст: на приросте прошлого года кора коричневая, а на боковых побегах этого года — серая. Значит, такой ветви уже два года и она уже дает урожай. Эти ветви я тоже сохраняю. Удаляю их только в том случае, если они слишком загущают куст, повреждены почковым клещом, усохли или болеют. В остальных случаях обязательно оставляю — это залог будущего урожая.

3-летние ветви. Такие ветви имеют множество боковых ответвлений и дают основной урожай. Это самые ценные ветви на кустах. У таких ветвей кора всё еще коричневая, значит, они достаточно молодые. Их я тоже максимально сохраняю.

Я буду срезать ветви 4-го года жизни и старше. Это старые ветви, кора на них уже черная — это первый признак того, что их нужно удалить. Черный цвет, присутствие лишайников и множество боковых ответвлений говорят о том, что хорошего урожая уже не будет. Ягоды, конечно, вырастут, но они будут мелкими, и их будет немного.

Вот два удобрения, которые никогда меня не подводят:

1. Древесная зола — это просто клад: калий, фосфор и куча микроэлементов в одном стакане. А еще она отлично раскисляет почву, что смородина очень ценит. Как вношу: беру примерно 150–200 граммов (стакана полтора), рассыпаю под кустом и аккуратно прохожусь граблями, чтобы зола ушла в верхний слой земли.

2. Перегной или старый компост (как сделать компост — тут). Органика работает как теплое одеяло: и корни греет, и влагу держит, и кормит куст потихоньку до самой весны. Как вношу: 1–2 ведра на куст, в зависимости от его размера. Рассыпаю по кругу и чуть-чуть перемешиваю с землей тяпкой. Главное правило: только перепревший! В свежем навозе полно азота: смородина решит, что пришла весна, и погонит молодые побеги. Первый же мороз их убьет, а куст потратит силы впустую.

Бывает, осень уже на пороге, а запасы компоста иссякли. В этом случае выручит минеральная классика.

Суперфосфат. Фосфор нужен корням, чтобы они ушли в зиму крепкими, и цветочным почкам, чтобы заложились правильно. Как вносить: рыхлим землю под кустом тяпкой, рассыпаем щедрую горсть (граммов 40–50 на метр) и обязательно заделываем поглубже, на полштыка лопаты (10–15 см). Если просто бросить сверху, он будет лежать мертвым грузом до следующего года.

Сульфат калия. Если фосфор — это корни, то калий — это иммунитет самих побегов. Он делает их «деревянными», крепкими, чтобы они не вымерзли при первом же серьезном минусе. Как вносить: рассыпаем и вкапываем на глубину около 10 см по 20–25 г на куст. Берите именно сульфат калия — в нем нет хлора, который смородина на дух не переносит.

Монофосфат калия. Подходит для песчаных почв. Монофосфат — это раствор, он усваивается мгновенно. Как вносить: развести столовую ложку (10–15 г) в лейке с водой и просто пролить землю под кустом.

Проведите влагозарядковый полив (при сухой осени). Обильно полейте куст (2–3 ведра воды на взрослое растение), чтобы почва хорошо промокла на глубину залегания корней. Это помогает корням не подмерзнуть зимой.

Подкормку (в которую можно добавить органические вещества) делайте в октябре–ноябре, обязательно за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков. Ориентируйтесь на погодные условия: оптимальное время — когда дневная температура держится в пределах +10…+15 °C, а почва еще не промерзла.

Удобрения распределяйте не прямо у ствола, а по площади проекции кроны, отступая от центра куста примерно на 20–30 см, так как основная часть корней находится именно там. Аккуратно рыхлите верхний слой почвы, стараясь не повредить корни, которые расположены близко к поверхности. Если используете сухие удобрения, перед внесением хорошо полейте куст — это поможет избежать ожога корней.

После внесения основной минеральной подкормки можно замульчировать приствольный круг перегноем или компостом, что дополнительно защитит корни. Однако органическую мульчу лучше использовать поздней осенью (конец октября — начало ноября), чтобы не стимулировать новый рост растений перед наступлением холодов.

Как подготовить малину к зиме. А какие удобрения внести в грядки для томатов.