Тот самый Карфаген

Здесь до сих пор копают землю археологи, у знатоков глаза разбегаются от кладезя памятников многовековой истории, а в роскошных музеях легко встретить знаменитых ученых со всего мира. Именно в пляжно-пустынном Тунисе находится тот самый Карфаген, который, как нас учили в школе, почему-то должен быть разрушен. И даже африканская экзотика насквозь пропитана историческим духом.

Кто такая Элисса?

Знакомые, опоздав на организованную экскурсию, решили поддержать реноме культурных туристов и поехать в Карфаген своим ходом. Поймали такси (с этим видом услуг в Тунисе проблем нет, причем цены не дороже российских), плюхнулись на сиденье и сказали кодовое слово «Карфаген». В ответ – подозрительное молчание, машина стоит на месте. Туристы повторяют известное каждому школьнику историческое название на английский лад, с французским прононсом – водитель по-прежнему в недоумении. Кричат по слогам, коверкают на турецко-арабский манер – безрезультатно. Товарищ не понимает… Наконец, устав от странных клиентов, таксист робко переспрашивает: «Картадж?» Наши друзья обреченно машут рукой: ладно, поехали, такое слово мы на открытках тоже видели. И спустя полтора часа приезжают… в тот самый город, от которого остались лишь камни и римское название.

Сегодня это пригород столицы Туниса, музей руин под открытым небом и объект паломничества туристов. А две с половиной тысячи лет назад здесь решалась судьба Средиземноморья. Холм, по которому водят экскурсии, был центром великого города с миллионным (!) населением. Длина мощных стен, ограждавших цитадель, составляла 30 км. Через специальный узкий проход в торговую гавань входили корабли – причем на берег одновременно можно было вытащить до 220 судов. Местные правители контролировали все водное пространство между Африкой и Сицилией.

Символично, что развитая цивилизация начиналась когда-то с хитрости и обмана. Ими же, впрочем, и закончилась. В 814 году до нашей эры после долгих скитаний на северное побережье Туниса высадилась финикийская принцесса Элисса. Она умоляла местного царя предоставить ей хоть какое-то убежище, например выделить столько земли, сколько покроет шкура быка. Царь рассмеялся и согласился выполнить столь скромную просьбу. Тогда Элисса приказала слугам забить самого большого быка, разрезала его шкуру на узкие полоски и обнесла ими большую территорию. Так согласно легенде был основан Карфаген.

Энергия разрушения

Финикийцы были не только хитры, но и умны. Они придумали алфавит, строили пяти- и шестиэтажные дома, в каждом (!) из которых были водопровод, ванна и даже пол с подогревом. Куда там римлянам с их общественными банями!.. Первые жители Карфагена добились больших успехов в земледелии, кораблестроении, постепенно империя подчинила себе почти все африканское побережье Средиземного моря, Балеарские острова и даже Сицилию. Сам факт наличия такого сильного государства не давал покоя Риму. И вот начались бесконечные Пунические (римляне называли карфагенян пунами – прим. автора) войны.

Помните, как в школе нам забивали голову этой скучищей – по крайней мере учебник читался с трудом. Зато здесь, на месте реальных событий, любая лекция воспринимается по-другому. Занудства и в помине нет, напротив, романтичные слушатели, стоя на развалинах, проникаются ощущением драматизма событий и бренности мира.

Римляне, как молитву, произносили слова «Delenda est Carthago» (Карфаген должен быть разрушен). Сенатор Марк Порций Катон вообще о чем бы ни говорил, каждое выступление заканчивал этой фразой. Так и вошел в историю. Однажды римляне окружили цитадель, потребовали от жителей города сдать оружие, пообещав больше никого не трогать. Но когда те разоружились, им предложили выметаться из города. Карфагеняне отказались покидать родину, и осада продолжалась еще два года. Захватив в конце концов непокорную крепость, разозленные римляне сожгли библиотеки, разрушили город до основания, камни разбросали на много километров, землю трижды перепахали плугом и в знак проклятия посыпали солью.

Современные туристы видят перед собой нагромождение античных колонн, арок и монументов, раскинутых вдоль берега. Кое-где можно различить надписи на латыни: стерев с лица Земли финикийский Карфаген, римляне на этом же месте… построили свой. Позже его, в свою очередь, разрушили византийцы. Так что туристам немудрено запутаться: что же они все-таки видят сейчас? Увы, вовсе не тот самый Карфаген, что прославил финикийцев. Сохранились лишь остатки одноименного римского города – со всеми его храмами, публичными домами и термами. Впрочем, это тоже историческая реликвия.

Неслучайно рядом находится резиденция президента Туниса. Слева от развалин в глаза бросается мощная кирпичная стена с вооруженными часовыми – она окружает дворец Его Превосходительства. Когда мы стали наводить фотообъектив в указанном направлении, гид испуганно замахал руками. Режим секретности, мол, охрана может среагировать на вспышку фотоаппарата и расценить это как покушение на покой высочайшего чиновника. Со всеми вытекающими последствиями…

Бардо без бардов

Изучив Карфаген, что называется, на местности, туристы отправляются в знаменитый музей Бардо (название происходит от слова, которое обозначало сад на местном диалекте арабского). Здесь хранятся археологические находки эпохи Карфагена, Пунических войн, античности и римского владычества. Особая гордость – крупнейшая в мире коллекция старинных мозаик. Начало ей положил один из министров Хазандар, который собирал картины по всей стране. Сейчас мозаикой выложены стены, пол и потолки музея, они висят на лестничных пролетах и разложены в залах. Говорят, если посчитать общую площадь мозаичных картин, тот она зашкалит за 80 тысяч кв. м.

Есть поистине уникальные вещи, к примеру единственный сохранившийся прижизненный портрет знаменитого древнего поэта и ученого Вергилия – картина занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Внимание приковывает осколок семиметровой статуи Юпитера из Тубурбо Маджуса – нога, обутая в сандалию (III век до нашей эры). К этому экспонату выстраивается очередь желающих сфотографироваться¸ не удержалась и я (смотрите фото). Находка символичная, если учесть, что как раз в Тунисе жил один из претендентов на звание самого высокого человека в мире Радуан Шарбиб (его рост 235,9 см).

Последние завоеватели

Тунис часто называют самой европеизированной африканской страной. В справедливости этого утверждения убеждаешься, побывав в Эль-джеме. Здесь прекрасно сохранился настоящий римский Колизей. По величине это второй (по другим данным – третий) амфитеатр после римского. Эксперты дружно сходятся в одном: Колизей в Тунисе сохранился гораздо лучше, чем… римский. Вот тебе и дикая Африка! Кстати, именно здесь снимали оскароносный фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли.

Амфитеатр, построенный в начале III века, действительно впечатляет: 140 м в длину, 122 м в ширину, высота арок достигает 36 м, а вместимость – 30 тысяч мест. На этой арене проводились гладиаторские бои, охота на зверей (львов и тигров перед выступлением не кормили по три дня!), борьба рабов, а также спектакли, концерты и городские собрания. Римляне знали, чего жаждет народ – хлеба и зрелищ. Решая первую задачу, они захватывали все новые и новые земли, а для выполнения второй строили театры, привлекавшие толпы зрителей всех рангов и сословий.

Кстати, даже побывавшие в Италии туристы говорят, что гораздо большее впечатление на них произвел древний театр в Тунисе. Здесь можно свободно лазать по всем трем этажам, гулять по подземным ходам, заглядывать в залы, где когда-то держали диких зверей. Акустика в Колизее до сих пор прекрасная – здесь постоянно проходят фестивали классической музыки. А еще существует поверье, что камень, из которого выложена арена, заговорен от скорпионов. Местные жители не гнушаются выламыванием «кирпичика», чтобы притащить его домой и защититься тем самым от ядовитой твари. Туристы же, осознав себя последними завоевателями Африки, увозят на память песок, камешки и осколки древностей.