Отпустите меня, Гималаи!

Когда десяток российских туристов отправлялись в Непал, перспективы им рисовались самые радужные. Мечталось об обретении внутреннего равновесия, гармонии, просветления. Хотелось побывать в буддийских и индуистских храмах, в «местах силы», пройтись по склонам Анапурны – второй после Эвереста вершины в Гималаях. Действительность оказалась гораздо сложнее и вовсе не так увлекательна.

Диета, обувь, исповедь

«Йога-тур нам предложил старый знакомый нашего йога-инструктора, – рассказывает участница поездки Юлия. – Саша раньше жил в России, несколько лет провел на Гоа, потом перебрался в Непал. Программу он предложил просто потрясающую – три страницы девятым кеглем! Посещение буддийских и индуистских храмов, обезьяньих долин, национальных парков, катание на слонах, медитации, беседы с ламами и самое главное – девятидневный «Анапурна-трек» на высоту в пять тысяч метров над уровнем моря. Мы с подружкой соблазнились и решили попробовать. Где, как не в Гималайских горах, в позе лотоса поднимать кундалини и искать просветления?»

К просветлению готовились серьезно: Юлия начала бегать по утрам в парке, две недели постилась, даже сходила на исповедь к православному батюшке – впервые в жизни... Настроение было приподнятое. Запаслись с подружкой Альфией горными ботинками из гортекса, трекинговыми палками, прихватили горнолыжные костюмы и даже спальный мешок. Хотя организатор Саша, озаботившийся не только духовной составляющей тура, предупреждал: нужна хорошая обувь, а все остальное снаряжение в столице Непала Катманду можно приобрести втрое дешевле, чем на самой «скидочной» челябинской распродаже. Но девчонки все взяли с собой, потом такая запасливость оказалась нашим туристкам очень на руку.

Наконец все готовы. 30 апреля – вылет. Больше суток, проведенных в воздухе и на аэродромах, устали... Но, несмотря ни на что, предвкушали: вот он, вожделенный Непал!

Маоисты как фактор турбизнеса

В аэропорту непальской столицы туристов встретил Александр. И виновато сообщил, что с реализацией программы тура придется подождать: 1 Мая, международный праздник Мира и Труда, в Непале проходил совсем не мирно. Маоисты, местные участники коммунистического движения, заполонили город демонстрациями, возможны народные волнения… Так что давайте пару дней переждем в одном горном отельчике – гестхаусе. А потом все у нас получится!

«Мы еще не подозревали, что крупно "попали", – рассказывает Юлия. – С любопытством фотографировали из автобуса толпы демонстрантов с плакатами. Нас не насторожило даже то, что многие на улицах Катманду были вооружены и не прятали ни ножей, ни допотопных винтовок. А ведь в ближайшие девять дней нам предстояло прятаться в горах от этого "праздника жизни"».

На выезде из города россиян ожидал блокпост. Местные заявили, что они маоисты, в стране революция и вообще непонятные иностранцы должны заплатить выкуп. Саше удалось отболтаться. Прибыли в древний город Бхактакпур, посмотрели тысячелетний храмовый комплекс. Наутро отправились повыше в горы: народные волнения набирали силу, и правительство просто запретило всякие перемещения по стране.

«Мы в конце концов решили: бог с ней, с революцией! – вспоминает Юлия. – Пусть будет не Анапурна-трек, пусть будет Хиламбу-трек – так называлась горная вершина, где мы могли увидеть не меньше горных красот. Саша нашел местного проводника, 21-летнего паренька по имени Ровин. И мы отправились в поход к ближайшему храму».

В присланной в Россию программе организатор обещал достаточно комфортное даже для неподготовленных людей путешествие: переходы максимум по три-четыре часа, налегке – питаться и ночевать предполагалось в гестхаусах, багаж должны были нести местные носильщики. Последних найти не удалось – видимо, все сбежали строить коммунизм по-непальски. До храма вместо обещанных полутора часов шли пешком впятеро дольше. По словам Юлии, на финише было уже не до просветления – все попадали в храме, где стояли. А еще предстоял такой же путь назад...

И все-таки «суровые» российские туристы решились на Хиламбу-трек. На следующий день, забыв о гудящих после индуистской святыни ногах, группа отправилась в горы. Ровин обещал: пара часов – следующая деревенька, гестхаус, отдохнем, перекусим. И так, не напрягаясь, будем подниматься все выше.

Стартовали с песней «Вместе весело шагать по просторам...». Прошло два часа. Четыре. Песни умолкли. «Twenty minutes!» – жизнерадостно отвечал проводник на вопрос, далеко ли до гестхауса. Отвечал раза три. Потом признался: заблудился. Twenty minutes превратились в two, six, ten (!) hours. Кое-кто начал потихоньку бурчать: зачем за свои же деньги такие мучения? Болели сбитые и натруженные ноги, ныла поясница, по щекам текли крупные, как горошины, слезы. Наступили ранние гималайские сумерки… Шли уже 12 часов! И при этом ни у проводника, ни у Александра не было с собой не то что GPS-навигатора – обыкновенной карты. Туристы просто не могли сориентироваться на незнакомой местности.

«Наконец мы вышли к какой-то деревушке и решили здесь заночевать, – рассказывает Юлия. – Послали Ровина «на разведку». Он очень быстро вернулся, весь перепуганный. Говорит: в деревне маоисты, как бы не взяли нас в заложники, чтобы потом требовать с правительства выкуп. А за ним пришла толпа местных, весьма агрессивно настроенная. У нас "открылось второе дыхание"».

Пошли дальше... Молча, без шуток и песен. Уже никто не фотографировался, лица были удрученные безнадежностью. К счастью, никто не устраивал истерик, не взрывал и без того напряженную обстановку. Наконец нашли какой-то сарайчик у дороги: три стены, одно окошко, неубедительная крыша. От обрыва его отделяло только мощное вековое дерево.

«В сараюшке где-то три на четыре метра мы, 13 человек, улеглись вповалку, подстелили найденные два снопа пшеницы (собранный местными горцами урожай) и отрубились, – делится Юлия. – В середине ночи началась гроза, раскаты грома в горах оглушали ошеломляющим количеством децибел, дождь не стихал где-то до полудня. Ровин нас караулил всю ночь. Ребята надели все теплые вещи. Мы с подругой выглядели на фоне остальных почти по-барски: горнолыжные костюмы, спальник. Остальные-то рассчитывали купить снаряжение в столице…»

Утро было нерадостным. Дождь, воды-еды нет, у многих кровавые мозоли после вчерашнего «забега». Ровин разведал деревушку неподалеку – без всякого гестхауса. Приволок блюдо риса с бешено острыми специями и масала-ти – местный чай с козьим молоком. Такой завтрак, несмотря на голод, отведали немногие: очень остро! Непальцы количеством специй, видимо, компенсируют царящую в деревнях антисанитарию. Пока ждали окончания дождя, пришли деревенские дети. Стояли под деревом и несколько часов подряд смотрели на диковинных иностранцев, заблудившихся в таких знакомых горах…

«Хоть после вчерашнего сарай и казался нам пятизвездочным отелем, мы все же решили возвращаться. Ровин поговорил с местными, сориентировался и вывел-таки нас к нашему гестхаусу. К теплым вещам, горячей еде, примитивному, но все-таки душу. И – вершина блаженства – постелям с настоящим бельем!»

Но проблем хватало и в гестхаусе. Поскольку поездки запрещены, приходилось обходиться имеющимися запасами. Благо, рисовой муки для лепешек, масала-ти и джема хватало. Потому что местную пищу, даже приготовленную специально для изнеженных российских желудков, пробовать еще было можно, а вот постоянно есть…

«И все-таки сейчас мы все вспоминаем эти девять дней в горах с гордостью, – признается Юлия. – Никто не устраивал скандалов, все старались поддержать друг друга. А когда у одного из наших ребят, Кости, случился день рождения сына, купили пяток кур, бегавших по соседству у горцев, сделали барбекю. Готовил вкуснятину сам Костя, на курятину набросились даже наши вегетарианцы, по несколько лет не державшие мяса во рту. И непьющие приложились к местному рому и самогону. К «пиру во время чумы» присоединились застрявшие в этом же гестхаусе голландцы. Было очень весело, танцевали под местные барабаны, пели песни».

9 Мая для россиян стало двойным праздником. 65 лет Победы в Великой Отечественной – само собой. Но вдобавок непальское правительство объявило о прекращении беспорядков и открыло дороги. Больше радовались, наверное, лишь когда вернулись из незадавшегося Хиламбу-тура в гестхаус. С воодушевлением собрались, отправились в Катманду и решили, что уж оставшиеся до конца отпуска несколько дней надо использовать максимально эффективно.

Дружба – следствие обмана?

Ни о каком Анапурна-туре речи уже, понятно, не шло. Но ребята успели закупиться сувенирами-амулетами-памятными безделушками. Поучаствовали в очень жестком непальском рафтинге – сплаве по горным рекам. Поняли: турецкий рафтинг не стоял даже рядом. Побывали-таки в храме. Узнали, что число бусин в монашеских четках – 108 – соответствует числу богов индуистского пантеона. И даже облетели вокруг Эвереста на реактивном самолете. Но…

«Но все это было за отдельные деньги – плюс к тем девяти сотням долларов, которые каждый из нас передал Саше сразу по приезде в Непал, – пожимает плечами Юлия. – Саша объяснял эти доплаты тем, что он-де нанимает лучших провайдеров, инструкторов, пилотов. А потом попутчики – европейские туристы – рассказали, что все те же услуги (рафтинг и облет Эвереста) они получали без посредника-соотечественника за вдвое меньшие деньги. Двухнедельное путешествие с проживанием в гестхаусах, перемещениями на такси и посещением местных святынь обошлось им всего в две сотни баксов. Оказывается, гестхаусы в Непале стоят в сутки от двух до трех долларов с завтраком! И кстати, компенсацию за неполученные впечатления и неосмотренные места мы так и не увидели. Да и бог с ней».

После Юлии объяснят: первомайские беспорядки в Непале – своего рода национальная традиция. В прошлом году в это же время даже умудрились свергнуть местного короля, формального главу государства. И проживающий в Непале Саша просто не мог об этом не знать.

Но, несмотря ни на что, о поездке никто не жалеет. Деньги деньгами, зато у каждого появилось с десяток проверенных надежных друзей и незабываемые впечатления от горного экстрима!

Избалованные благами цивилизации горожане выяснили, как же можно искренне радоваться не чему-то запредельному, а простому куриному шашлыку, глотку дрянного спиртного, чистой постели и дружескому плечу рядом. А Гималайские вершины…

«Мы их видели из иллюминатора самолета, – улыбается Юлия. – И трое из наших все-таки хотят в будущем совершить Анапурна-трек. Меня Гималаи не отпустили до сих пор! Может, когда-нибудь я соберусь туда снова, только без гидов-соотечественников».