Смородиновый куст после сбора урожая: обрезка, подкормка размножение

В августе черной смородине нужно уделять особое внимание. Урожай уже собран, и кажется, что о кустах можно забыть до следующей весны, но именно сейчас закладывается основа будущего года. Если помочь растению восстановить силы в конце лета, оно уйдет в зиму крепким, заложит больше цветочных почек и на следующий год отблагодарит крупными ягодами. Садовод Ирина Sadi рассказала UFA1.RU, что именно нужно сделать.

Мой подробный план из пяти шагов по уходу за черной смородиной в августе.

Как только последние ягоды сняты с веток, я беру секатор. Августовская обрезка для куста важнее весенней: она не травмирует растение перед зимой и стимулирует рост новых побегов. Я безжалостно вырезаю под самый корень все старые ветви (они самые темные, почти черные, часто покрыты лишайником), а также больные, сломанные и те, что лежат на земле. Обязательно убираю загущающие центр ветки, которые растут внутрь кроны: они крадут свет и воздух.

Важное правило: нельзя удалять более трети всех ветвей за один раз, иначе куст испытает сильный стресс. Моя цель — оставить 12–15 сильных разновозрастных побегов, чтобы каждый получал максимум солнца.

Плодоношение отнимает у смородины колоссальное количество энергии. В августе ей нужны не стимуляторы роста, а фосфор и калий для укрепления корней и подготовки к морозам. Азот сейчас исключаю полностью, иначе кусты погонят молодую зелень, которая не успеет вызреть и замерзнет при первых же холодах. Делаем упор на фосфор и калий — они помогают древесине вызреть, заложить крепкие почки и повысить зимостойкость куста.

Вот несколько вариантов натуральных подкормок, которые использую я.

Древесная зола — это источник калия, фосфора и микроэлементов. Кроме того, она раскисляет почву, что очень любят обе культуры.

• Способ 1 — настой: литровую банку золы залить 10 литрами воды, настоять 3–4 часа, помешивая, и сразу полить кусты (2–3 литра под куст);

• способ 2 — сухое внесение: рассыпать пол-литровую банку золы под кустом и аккуратно заделать в почву рыхлением. После этого обязателен полив.

Компост или зрелый перегной — это не только источник калия и фосфора, но и средство для улучшения влагоемкости грунта и активизации полезной микрофлоры.

Рассыпьте 5–7 кг компоста под куст, слегка заделайте в почву и полейте.

Дрожжевая подкормка — стимулирует рост корневой системы.

Растворите 100 г свежих дрожжей и 50 г сахара в 5 л теплой воды. Дайте настояться около 2 часов, затем разбавьте полученный концентрат водой примерно 1:5 и полейте куст (около 3 л).

Настой из картофельных очистков — в очистках много калия.

Залейте очистки водой в пропорции 1:2, дайте настояться около 5 дней, периодически помешивая, и используйте для полива (5–7 л на куст).

Если нет возможности использовать натуральные подкормки, можно приобрести минеральные удобрения в садовых магазинах.

Монофосфат калия

Один из лучших вариантов: быстро усваивается, не содержит азота и представляет собой готовое соединение фосфора и калия. Разведите 10–15 г в 10 л воды и полейте куст (норма — 3–5 л на взрослый куст).

Суперфосфат и сульфат калия

Можно купить отдельно и смешать. Например, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на 10 л воды. Сначала растворите суперфосфат в небольшом количестве горячей воды (так он лучше разойдется), затем добавьте калий и доведите объем до 10 л.

Комплексные «осенние» удобрения

Ищите маркировку NPK (азот-фосфор-калий), где азота нет совсем (NPK 0-15-30) или его очень мало (NPK 5-10-20). Применяйте строго по инструкции на упаковке.

Многие думают, что в августе полив уже не нужен, но это ошибка. Корневая система смородины залегает неглубоко, и если август выдался сухим, почва пересыхает быстро. Без влаги корни просто не смогут забрать питание из почвы.

Я провожу влагозарядковый полив: выливаю под каждый взрослый куст по 3–4 ведра прогретой на солнце воды так, чтобы промочить землю на глубину штыка лопаты. Это помогает усвоить удобрения и восстанавливает тургор тканей. Главное здесь — чувство меры. Земля должна промокнуть, но превращать ее в болото нельзя: застой воды в прохладе конца августа провоцирует развитие корневой гнили. Поэтому после такого обильного полива даю почве просохнуть минимум на неделю.

Сразу после подкормки и полива я укрываю землю вокруг смородины «одеялом». Для этого отлично подходит смесь старого перегноя, торфа и скошенной подсушенной травы. Слой делаю довольно толстым, около 7–8 сантиметров, отступая от самого основания ствола 5–10 сантиметров, чтобы кора не прела. Такое мульчирование работает сразу в нескольких направлениях: надежно запирает влагу внутри, не дает пробиться сорнякам, защищает поверхностные корни от перепадов дневных и ночных температур и постепенно разлагается, отдавая почве дополнительные питательные вещества.

Август коварен тем, что вредители никуда не исчезают, просто становятся менее заметными. Но ослабленный плодоношением куст — легкая мишень. Каждую неделю я внимательно осматриваю нижнюю сторону листьев и макушки молодых побегов.

Тля. Даже в конце лета она может атаковать нежную поросль, высасывая соки. При малейших признаках я смываю насекомых сильной струей воды из шланга или опрыскиваю листья мыльным раствором (кусок хозяйственного мыла на ведро воды).

Паутинный клещ. Его выдают мелкие желтоватые точки-проколы на листьях и тонкая паутинка в жару. Здесь тоже помогают частые дождевания прохладной водой, так как клещ любит сухость.

Грибковые болезни (мучнистая роса, ржавчина). Все подозрительные листья с белым налетом или оранжевыми пятнами я немедленно срезаю вместе с кусочком ветки. Ни в коем случае не бросаю их тут же в компост, а собираю в мешок и сжигаю подальше от участка. После санитарной чистки можно профилактически опрыснуть кусты слабым раствором биофунгицида.

Также важно убрать всю падалицу, сухие листья и сорняки из-под кустов: именно там зимуют споры грибов и личинки насекомых.

Если ваши кусты порадовали урожаем и вы хотите омолодить сад или поделиться сортом с соседями, конец августа — идеальное время для размножения одревесневшими черенками. Молодые побеги текущего года уже набрали силу, но еще не успели полностью одеревенеть.

Я выбираю самые сильные, прямые ветки толщиной примерно с карандаш. Нарезаю их на черенки длиной 15–20 см острым секатором. Нижний срез делаю косым прямо под почкой, а верхний — прямым, на 1–1,5 см выше почки, чтобы не путаться, где верх, где низ. На каждом черенке оставляю только 2–3 верхних листа, нижние удаляю полностью, чтобы уменьшить испарение влаги.

Выделяю под школку солнечное, но защищенное от полуденного пекла место с рыхлой землей. Делаю бороздки глубиной 10–15 см, насыпаю на дно немного песка для дренажа. Втыкаю черенки под углом 45 градусов на расстоянии 10–15 см друг от друга. Над поверхностью земли должно остаться всего 1–2 почки. Хорошо уплотняю землю руками, чтобы не было воздушных пустот, и обильно проливаю теплой водой. Сверху накрываю грядку агроволокном или ставлю низкие дуги с пленкой. В такой влажной среде черенки будут стоять до самых заморозков, дадут молодые корешки и прекрасно перезимуют под легким укрытием.

Следуя этим правилам, я помогаю своей смородине спокойно уйти в осень. Кусты уходят в зиму окрепшими, с запасом питательных веществ, а весной просыпаются раньше и дают гораздо больше качественные завязи.