Яблони в октябре. Как правильно подготовить ствол к зиме: обрезка, полив, подкормка и защита от грызунов

Готовим сад к зиме. Рассказывает Ирина Sadi — огородница с 20-летним стажем. Далее — от ее лица.

В октябре, после сбора последних яблок, я не считаю сезон для дерева законченным. Пока земля не промерзла, уделяю яблоне немного времени: провожу санитарную обрезку, вношу подкормку и делаю влагозарядковый полив, а также убираю все лишнее из-под кроны. Готовить яблоню к зиме действительно нужно, но с важными нюансами.

В октябре я провожу только санитарную, а не формирующую обрезку. Дожидаюсь листопада, когда сокодвижение замедляется, внимательно осматриваю яблоню и удаляю:

• сухие и сломанные ветви;

• побеги, которые растут внутрь кроны или пересекаются с другими;

• волчки — вертикально растущие жирующие побеги.

Выбираю для работы сухой и безветренный день.

Пользуюсь только острым, предварительно продезинфицированным инструментом: секатором, сучкорезом или садовой пилой.

Срез всегда делаю «на кольцо» — строго по кольцевому наплыву у основания ветви, не оставляя пеньков. Если ветвь толстая (от 5 см), спиливаю ее в два приема, чтобы не оторвать кору.

Крупные срезы диаметром более 1,5 см сразу не замазываю. Даю им немного подсохнуть на воздухе, и только потом наношу садовый вар или специальную пасту. Это защищает древесину от иссушения и морозов.

Формирующую обрезку (укорачивание сильных приростов или снижение высоты кроны) я переношу на весну. Если сделать это осенью, дерево может не успеть восстановиться и ослабнет перед зимой.

Провожу генеральную уборку: полностью очищаю приствольную полосу от всего мусора и листьев, а затем аккуратно ее перекапываю.

К этому времени листва с яблони уже почти опала, поэтому я не даю ей залеживаться под деревом. Каждый опавший лист может быть носителем болезни или вредителя, который ищет место для зимовки. Листья я сразу отправляю в костер, а остывшую золу обязательно просеиваю и сохраняю — это отличный натуральный источник калия и микроэлементов. Затем я собираю весь оставшийся мусор: сломанные ветки, гнилые плоды и сорняки. Все это отправляется в контейнер. Если попадается крупная здоровая ветвь, я тоже пускаю ее на золу.

Затем внимательно осматриваю стволы у плодовых деревьев. Очищаю стволы и крупные скелетные ветки от лишайников, а также мха и старой коры. У меня взрослые, высокие деревья. Поэтому очищаю стволы и те ветки, до которых могу достать.

После очистки стволов провожу побелку. Побелка осенью необходима для того, чтобы зимой с началом оттепели и солнечного света стволы не получили ожоги. Особенно это касается молодых деревьев.

Когда круг под яблоней становится чистым, беру лопату и приступаю к перекопке: держу штык не поперек, а вдоль основных корней, чтобы их не подрезать. Заглубляюсь не более чем на 15 сантиметров. Почву после этого не разравниваю и не утаптываю — оставляю ее взрыхленной, с острыми комьями. Так земля лучше промерзает, и зимующие в верхнем слое вредители погибают от мороза.

В начале октября, пока на яблоне еще держится листва, я обязательно провожу влагозарядковый полив. Он напитывает почву влагой, защищает корни от промерзания и иссушения сухим морозным ветром.

Однако всегда нужно ориентироваться на погоду. Если осень выдалась дождливой и земля уже сырая, от полива отказываюсь. Чтобы проверить необходимость полива, я копаю ямку на штык лопаты (около 30 см): если почва на этой глубине рассыпается в руках, полив точно нужен.

1. Молодые деревья (до 5 лет): 30–50 литров.

2. Средневозрастные (от 5 до 15 лет): 50–80 литров.

3. Взрослые яблони (старше 15 лет): 80–120 литров.

Я никогда не выливаю весь объем воды за один раз. Поливаю очень медленно, используя борозды, выкопанные по проекции кроны, или капельный шланг. Весь процесс растягиваю на два-три дня, чтобы влага уходила вглубь, а не растекалась по поверхности лужей.

После того как вода полностью впитается, я обязательно осматриваю приствольный круг. Если земля сильно осела и оголилась корневая шейка, я аккуратно подсыпаю почву, чтобы основание ствола не пострадало от морозов.

После обрезки и влагозарядкового полива я провожу профилактическое опрыскивание. Использую 3%-ную бордоскую жидкость или другие медьсодержащие препараты, чтобы защитить дерево от грибковых заболеваний.

Осенью яблоне в первую очередь нужны фосфор и калий. Эти элементы укрепляют корневую систему, делают древесину прочнее и значительно повышают зимостойкость дерева. Я использую один из трех проверенных способов.

Если после уборки и сжигания листьев у меня осталась зола, я готовлю из нее настой. Развожу один-два стакана золы в 10 литрах воды и оставляю минимум на сутки, периодически помешивая. Затем выливаю готовый раствор в приствольный круг: молодым деревьям достаточно 5 литров, а взрослым, возрастным яблоням требуется по 10 литров.

Если золы нет, берите готовое осеннее удобрение, в составе которого нет азота (он сейчас только навредит). Чаще всего используют монофосфат калия — примерно 15–20 граммов на 10 литров воды. Под каждое дерево выливают от 5 до 10 литров раствора, в зависимости от его возраста и размера.

Можно внести фосфор и калий по отдельности в сухом виде. Рассыпьте их равномерно по периметру кроны (но не вплотную к стволу) и слегка заделайте в рыхлую почву. На один квадратный метр приствольного круга уходит 30–40 граммов суперфосфата и 20–30 граммов сернокислого калия. После этого обязательно обильно полейте яблоню, если осень стоит сухая, чтобы гранулы начали растворяться.

Я всегда придерживаюсь принципа «не навреди». Если яблоня и так хорошо росла и плодоносила в этом сезоне, не вносите подкормку «на всякий случай» — осенью избыток питательных веществ только ослабит ее перед зимовкой.

Не забываем о защите от грызунов. Для этого можно обвязать стволы пластиковой сеткой, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками. От зайцев такая защита тоже помогает.

Главное, на что нужно ориентироваться, — это погода и реальное состояние дерева в конкретный год. Универсальных графиков не существует, поэтому каждое действие подстраивайте под текущую осень.