Роза — втыкаю палку и растет. Действенный способ со 100% приживаемостью куста и зачем пластиковая бутылка

Садовод с 20-летним стажем Ирина Sadi дала советы UFA1.RU, как надо сажать розы. Далее — от ее лица.

У меня есть маленькая традиция: каждый год я обязательно покупаю хотя бы один новый сорт розы. Это как пополнение коллекции — всегда интересно наблюдать, как приживется новичок, какой у него будет оттенок и аромат. А еще я не могу удержаться от того, чтобы не размножить понравившийся сорт. Люблю этот процесс — превращать понравившееся растение в новые кустики. Так и сад становится богаче, и любимые сорта всегда остаются под рукой.

Раньше я смотрела на свои розы и думала: «Эх, вот бы размножить этот сорт, но ведь черенкование — это лотерея». Сколько раз я пробовала: ставила в воду, сажала под банки, пробовала картофелины… В итоге из десяти черенков выживал дай бог один, а остальные просто чернели и гнили. Но в прошлом году я нашла метод, который перевернул всё. Теперь я черенкую розы в июле и августе, и у меня приживается буквально каждый черенок. Никаких танцев с бубнами, всё максимально просто. Делюсь своим секретом.

В середине и конце лета кустарники находятся на пике вегетации: побеги уже достаточно крепкие, но еще не полностью одревеснели. Они сочные, напитанные соком и отлично формируют корневую систему.

Высокая приживаемость. Полуодревесневшие черенки этого периода содержат максимум питательных веществ, поэтому они укореняются гораздо легче и быстрее весенних или осенних.

Крепкий иммунитет. Растения, полученные из летних черенков, закладывают более мощную и разветвленную корневую систему. Это делает будущие кусты устойчивее к морозам и болезням.

Естественные условия. Укоренять розы можно прямо в открытом грунте на даче. Летом им хватает естественного тепла почвы и длинного светового дня, поэтому дополнительная подсветка или теплица обычно не требуются.

Лучше всего укореняются:

• Плетистые (быстро дают корни).

• Почвопокровные (считаются идеальным вариантом для черенкования).

• Полиантовые и миниатюрные (хорошо поддаются размножению).

• Неплохо показывают себя флорибунды, хотя результат может быть менее стабильным (шансы примерно 50/50).

Сложнее всего приходится с крупноцветковыми чайно-гибридными розами (часто дают слабую корневую), голландскими цветами и букетными розами. Большинство импортных букетов обрабатывают консервантами, которые блокируют рост корней.

Для черенкования роз я всегда выбираю раннее утро или пасмурный вечер. Хорошо поливаю материнский куст накануне — напитанные влагой побеги укореняются гораздо охотнее.

Ищем здоровый и крепкий побег текущего года. Он должен быть полуодревесневшим: не слишком мягким и салатовым, но еще и не твердым, как старая коричневая древесина. Идеальный черенок хорошо гнется, но при этом не ломается с характерным треском. Не берем «жирующие» ветки — те, что растут очень быстро, имеют огромную толщину и большие расстояния между листьями. Обычно я беру ветки, которые уже закончили цветение, или те, на которых бутоны только собираются раскрыться.

Острым и чистым секатором я нарезаю черенки длиной 15–20 сантиметров. На каждом из них должно быть минимум три междоузлия (участка стебля между листьями).

Верхний срез делаю строго прямым на расстоянии 0,5–1 см над верхней почкой. Это помогает минимизировать испарение влаги и защищает место среза от загнивания.

Нижний срез выполняю косым, под углом 45 градусов, прямо под нижней почкой. Такая площадь поверхности дает больше места для образования будущих корней. Срезы должны быть идеально гладкими, без задиров коры.

Всю нижнюю часть черенка я полностью оголяю от листьев. Из оставшихся верхних пластин оставляю всего две-три штуки, но каждую укорачиваю острыми ножницами наполовину или даже на две трети. Так растение резко сокращает потерю влаги через испарение, но сохраняет способность к фотосинтезу. Сами шипы я обычно не удаляю, если они не мешают посадке.

Перед тем как отправить черенки в землю, замачиваю их на несколько часов в воде с молодыми веточками ивы (это отличный природный стимулятор). Также черенки можно замочить в любом стимуляторе корнеобразования: разведите препарат по инструкции и добавьте туда буквально капельку меда — это природный антисептик, который не дает срезу загнить в земле. Окуните нижний срез побега в полученный раствор на пару часов.

Нижнюю часть каждого черенка слегка царапну чистым острым ножом. Главное здесь — не разлохмачивать древесину, а лишь чуть-чуть повредить кору. Так будущим корешкам будет легче пробиться наружу.

Почву в тенистом месте хорошо увлажняю. Делаю небольшое углубление и вставляю черенок немного под наклоном.

Сверху плотно накрываю его обрезанной пластиковой бутылкой. По моему опыту, лучше использовать темные емкости от кваса или пива — они создают идеальный влажный мини-парник и защищают нежные листья от палящего солнца.

Бутылка создает идеальную влажность, а тень не дает черенку «свариться» на солнце. В июле–августе солнце очень агрессивное, и именно перегрев — главная причина гибели черенков.

Так они стоят до глубокой осени, когда черенки уже полностью укоренились. До этого момента открывать парник лишний раз не стоит, а в первые две недели я вообще не трогаю бутылки. Пусть они стоят как «мини-теплицы». Для проветривания мне достаточно просто время от времени откручивать крышку на пару часов. Поливаю такие посадки без лишней спешки: земля должна быть умеренно влажной, но не превращаться в болото.

Осенью бутылки я не снимаю, отправляю так под зиму. А чтобы обеспечить дополнительную защиту черенкам, дополнительно их утепляю. Для этого над бутылками устанавливаю дуги, на которые набрасываю полиэтилен или любой другой аналогичный материал.

Весной, когда минует угроза заморозков, дополнительное укрытие нужно снимать постепенно, чтобы растения привыкали к свежему воздуху. К маю-июню материал убираю полностью.