Как я формирую кусты томатов в июле для хорошего урожая: всё о пасынках, секаторе и здравом смысле. И советская подкормка

Наш садовый специалист Ирина Sadi рассказывает, что делать с томатами в июле и почему надо пасынковать. Далее — от первого лица.

Когда-то я боялась подходить к своим помидорам с ножницами. Мне было жалко срезать всю эту зелень, такую густую и сочную. Я думала, что чем больше листьев и всяких боковых отростков (пасынков), тем больше и крупнее будут помидоры.

На деле всё оказалось ровно наоборот. Мой первый «неформированный» сезон закончился лесом джунглей, фитофторой из-за плохой вентиляции и горой мелких зеленых плодов, которые не успели вызреть до холодов. С тех пор формирование куста — мой главный ритуал на томатный сезон.

Пасынок — это боковой побег, который растет из пазухи листа (из того места, где лист крепится к основному стеблю). Если его оставить, он превратится во второй полноценный ствол: выпустит свои листья, цветы и новые пасынки второго порядка.

Проблема в том, что у любого растения конечный запас питательных веществ. В открытом грунте или теплице томат просто не может выкормить все ветки и все завязи одинаково хорошо. Без контроля куст отдает силы на наращивание ботвы, а помидоры вырастают мелкими и водянистыми. Пасынкуя, я заставляю растение работать на меня, направляя всю энергию в уже имеющиеся плоды.

Я начинаю осматривать посадки примерно через две недели после высадки рассады в грунт, когда она окончательно прижилась. Дальше заглядываю под листья раз в неделю. Если пропустить хотя бы неделю, можно обнаружить такие древесные стволы вместо нежных побегов, что их придется отпиливать пилой.

Я удаляю пасынок, пока его длина не превысила 5–7 сантиметров. Маленький росток легко выламывается пальцами, а ранка на стебле затягивается за пару часов. Если побег перерос и стал толстым, я беру острый садовый нож или секатор. Тянуть его вниз нельзя: вместе с пасынком можно содрать полоску кожицы со ствола, открыв ворота для инфекций.

Никогда не пасынкую томаты в сырость: утренняя роса, после полива или дождя — это худшее время для этой процедуры. Мокрый срез моментально становится рассадником грибковых заболеваний. Я делаю это только в сухой солнечный день, идеально — в полдень. За день ранка успеет подсохнуть и затянуться на солнце.

Считается, что пасынок нужно выламывать полностью, «под ноль», чтобы не осталось ни миллиметра. На практике я оставляю небольшой пенек около сантиметра. Он быстро засыхает и работает как пробка, перекрывая путь соку. Это почти стопроцентная гарантия, что на этом же месте новый пасынок не проснется через три дня.

Если я вижу, что куст стоит красивый, темно-зеленый, жирный, весь покрыт пасынками, но цветов мало, значит, я перестаралась с азотными подкормками. Такой куст будет гнать зелень до заморозков. В этом случае удаление пасынков должно быть максимально радикальным, а следующую подкормку я заменяю на калийную (например, вытяжкой из золы).

Кстати, те здоровые пасынки, которые я срезаю, никогда не выбрасываю. Они отлично укореняются в воде буквально за несколько дней. Из одного купленного дорогого черенка редкого сорта я всегда бесплатно получаю еще пять-шесть полноценных кустов, просто поставив обрезанные боковые побеги в банку на веранде.

По мере созревания кистей я срезаю нижние листья до первой плодовой кисти. Делаю это постепенно, удаляя по 2–3 листа за один раз: в первую очередь убираю желтеющие и те, что касаются земли. Это улучшает проветривание куста и предотвращает контакт листвы с влажной почвой. Если лист слишком длинный и свисает с середины стебля до самой грядки, я просто его укорачиваю.

Так же удаляю листья до созревающей кисти. Как только помидоры в нижней начали окрашиваться, обрываю всё, что ниже, и так далее по мере созревания до самой верхней кисти.

Верхние листья обламывать нельзя! Они нужны для фотосинтеза, полноценного питания и наращивания плодов. Чтобы растение направляло силы на налив плодов, а не на наращивание зеленой массы, нужно правильно формировать куст.

В конце июля индетерминантным (высокорослым) сортам прищипываю макушку, оставив над последней кистью 2–3 листа. Это останавливает рост вверх и направляет силы на налив уже имеющихся плодов.

В советские времена в магазинах не было готовых смесей из микроэлементов, как сейчас, поэтому пользовались тем, что было под рукой, и урожаи при этом были просто отличными. Я опробовала эту подкормку на своих томатах, и результат мне понравился: уже через неделю я с радостью обнаружила, что кусты заметно похорошели. Они позеленели, листья стали крупнее, а цветов появилось больше.

Раствор очень простой и готовится из трех компонентов:

• 1 л молока жирностью до 3%;

• 15 капель йода (аптечного);

• 10 л чистой воды.

В удобную емкость налить 1 л молока. Добавить в него 15 капель йода. Тщательно перемешать. В 10 л чистой воды вылить приготовленную смесь. Еще раз хорошо всё перемешать. Перелить готовый раствор в распылитель (опрыскиватель).

Обработку проводят по листу, обильно опрыскивая листья и цветочные кисти томатов приготовленным раствором.

В начале своей огородной практики я часто пугалась, когда видела на первой кисти огромных помидоров странные цветы. Они выглядели неестественно крупными, лохматыми и как будто сросшимися из нескольких бутонов в один пучок. Позже я узнала, что это явление называется фасциацией.

Из такого необычного цветка может вырасти очень крупный плод причудливой формы — ребристый, морщинистый, похожий на сказочного персонажа. Но стоит ли радоваться такой находке?

За годы выращивания томатов я выработала для себя простое правило: я удаляю их, так как махровый цветок работает как насос: он забирает колоссальное количество питательных веществ. Пока этот гигантский первый плод завязывается и растет, остальные плоды на кисти сидят без питания, мельчают или вовсе осыпаются. Мне нужны ровные помидоры одинакового размера, поэтому я просто прохожу по кустам утром и аккуратно выщипываю эти аномалии чистыми пальцами.

Фасциация — это не болезнь, а реакция растения на стресс или генетика. За много лет я заметила несколько закономерностей.

Сортовые особенности. Крупноплодные биф-томаты склонны к этому явлению больше всего.

Резкие перепады температуры. Когда после затяжного холода резко наступает жара (или наоборот), гормональный фон растения сбивается.

Жирование куста. Избыток азота заставляет томат гнать листья в ущерб правильному формированию цветков.

Духота в теплице. Высокая влажность и застой воздуха тоже могут спровоцировать появление таких уродцев.

Если же махровые цветки начинают появляться массово — буквально на каждой новой кисти и даже на верхушках побегов, — это тревожный звоночек. Скорее всего, куст подхватил вирусное заболевание. Такое растение спасти невозможно, его нужно немедленно вырвать с корнем и сжечь, а почву пролить раствором марганцовки, чтобы не заразить соседей.